[超长版]提车注意事项+新手必读

isamu

买车高手的经验

第一步：看车底盘和电瓶 ：各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要J.S拧紧 　　

第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。现在J.S也已经知道这一点了，所以昨天偶要求检查时J.S立马点明偶的意图，人家已有准备，看也没用了。　　

第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。 　　

第四步：细听发动机声音 ：我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。） 　　

第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。 　　

第六步：看全车外观。 有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为J.S基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要J.S不换，就没法修补，所以偶昨天将重点放在轮胎上，果然，J.S极力向偶推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口，该车立即不予考虑，估计该车的轮胎今天已换掉，哎....　　

第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！”

大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，J.S动作有时比较粗鲁，不留意回刮伤掉面板上的漆，偶挑的第二辆车面板的右前方就有一道划痕，因为西三旗就两辆白色的2000了，所以偶只好选择换一个面板，J.S刚开始开过来一辆金驼色的雅酷，准备把上面的面板换到偶的车上，但刚开过来可能就有人要挑车，于是又开走，换了一辆银色的2000，不知这辆可怜的车会给谁买去

根据大家以前遇到的问题，偶这次带了6张CD和一盘磁带试音响　　

这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：　　
1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。　　
2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。
3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。　　
4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。 　　

对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。 　　

好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！

isamu

一忌高速行驶。新国产车一般规定在４０－７０ｋｍ／ｈ以内；进口车一般规定在最初的１０００ｋｍ内，当油门全开时车速不超过最高车速的８０％，且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表，使发动机转速和车速都在中速下工作。

　　二忌满载运行。新车或刚大修好的车满载运行将会对机件造成损坏。因此，在最初的１０００ｋｍ内，国产车不能超过额定载荷的７５％－８０％；进口车不能超过额定载荷的９０％。

　　三忌提前拆除限速片。限速片是一个装在化油器与进气管之间的节流装置。驾驶员不应提前将它拿掉，而应在初速１０００ｋｍ结束后结合初驶保养情况再将它拿掉。进口车一般没有加限速片，完全靠驾驶员自己控制车速。

　　四忌跑长途。新车跑长途，会使发动机连续工作的时间增长，造成机件磨损加剧。

　　五忌紧急制动。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷，所以在最初行驶的３００ｋｍ内不要采用紧急制动。如确有突发情况，也应尽量先踏下离合器踏板，以减少对发动机冲击。

　　六忌不及时换档。行驶中应及时换档，不能使用高速低档行驶或低速高档行驶，也不要长时间使用一个档位。

　　七忌用油不规范。新车使用的机油不能低于厂家规定的标号。

　　八忌驾驶操作粗心大意。汽车起动后应原地升温，待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面，尽量避免急加速和急刹车同时还应随时注意发动机的声音、温度等。

　　九忌不进行初驶保养。

　　十忌担任教练车。

isamu

第一大傻 铺地胶。

　　铺地胶最大的弊端是：

　　1、拆掉门边压板，那卡子都是塑料的，再安上势必松动，有时自己弹起来。因为原设计是严丝合缝的，铺胶後厚了一点，就盖不严了。
　　2、再铺脚垫时由於地胶滑，脚垫经常被踩跑了，地毯就不存在这问题。且原装脚垫还有扣子固定。
　　3、潮气不容易挥发，很容易导致地毯损坏(不多说了，看刚才有DX说过了)。
　　4、後铺的地胶很容易磨损，磨损後难看极了。另外，即使地毯脏了，花几块钱，找人做一下内饰清洗，用专业清洗剂，立刻焕然一新。

　　第二大傻 包真皮。

　　如果原车不是真皮座椅，尽量不要换真皮。原车的丝绒座椅的质量都很好，可以说车开烂了，座椅也不会坏掉，后包的真皮皮质一般都很差，使用时间不长，就会出现龟裂、发白，这时後悔晚矣。怕脏的话可以准备两套椅套，颜色最好不一样，这样脏了可以换著清洗。颜色的变幻，还可以换一下心情。

　　第三大傻 镶轮眉。

　　此举土得掉渣，也没任何实用意义，小的碰撞後变形难看，大的碰撞也得换，起不到保护作用，还增加修理费用。

　　第四大傻 装防盗。

　　记住任何防盗器都是人做的，所有的防盗装置对於想偷车的人来说都是形同虚设，好比防盗门遇到开锁匠。不仅如此，还会损坏原车电路，为日後的维修造成不必要的麻烦。建议没有车库或是经常把车停在无人看管的地方的DX，买把质量好一点的方向盘锁，盗车贼一看怕麻烦，想下手也懒得动了，主要起震慑作用。至於太阳膜则看是什麽车了，档次低的车建议贴上质量好些的，可以防紫外线，遮挡阳光。高档车则完全不必，因为本身车窗玻璃就有防紫外线作用。

　　第五大傻——安装副保险杠。此举没作用，还害人，对随地到处跑的儿童尤其危险。

　　第六大傻——买新车让经销商给送装饰。可以说送的是最差的，收费是最高的！

isamu

验收新车，一个很重要的指标，就是选择“0公里”的新车。所谓“0公里”，就指车辆出厂后直接售出或经专用运输车送到销售商手中，其行驶里程为“零”。当然厂家发运过程可能会行驶一段路程。这样，新车的里程表上显示的行驶了10－20公里是正常的，可以认定还算“0公里”的新车。

　　在购买时，不要选择已经行驶了过多里程的新车。因为送车司机可能会违反新车磨合


   



期的行驶规定，为赶时间而超速行驶，造成磨合不良，甚至发动机早期磨损，买回这种车可能会有后患。

　　应该注意：里程表是可以改动的，某些商家为了赢利，可能将已经行驶了相当路程的车子，通过调整里程表的方法，伪装成零公里的车。怎样识别它们呢？

    查看出厂日期

　　出厂日期是标志该车从生产线上完成装配的日期。它往往被注明在引擎盖下面的一块小铝牌上。如果您看到这个日期与您买车的日期十分接近，说明该车较新。如果这个日期与您买车的日期相差很远，就可能有问题。因为间隔时间太长，例如积压了一年以上的车辆，有可能被别人反复挑选却未成交。同时，如果又是放在露天任由风吹雨打而缺乏保养，这就会涉及到蓄电池、雨刮器胶片、润滑油等有无老化的问题。

    查看轮胎

　　零公里新车的轮胎，是完全没有磨损的，包括轮胎制造过程中产生的细小痕迹以及刺状的凸起。只要发现哪怕是最细小的轮胎磨损，而里程表显示为“0”的时候，很有可能隐藏问题。

    观察“跑冒滴漏”

　　所谓“跑冒滴漏”，是指车子行驶了一段里程，出现的漏油、漏水、漏气等现象。打开引擎盖，观察发动机汽缸体和汽缸盖、油底壳之间有无机油渗漏；水箱周围有无水渍；电瓶装头附近有无污染和锈蚀；空调管路的接口处有无尘土沾上。

　　

isamu

随着天气逐渐变热了，大家觉得太阳由温暖变毒辣了，这段时间我总在坛子上灌水瞎闹，好久没有些正经东西了，前几天看到很多人开始关心贴膜的事，今天起个早，尽我所知对现在的车膜做个评价，以供各位参考

　　首先，比较受广大消费者欢迎和认可的名牌膜，有以下几种：

　　威固、强生、3M、优玛、雷朋、索尼、龙膜

　　1、威固不用多说了，是现行市场上公认比较贵的膜，他的隔热效果和抗紫外线的效果确实不错。但是这个牌子我个人认为并不适合新雅阁，抛开价格因素不说，他的膜质地比较软，抗划性不是很好，大家也都知道新雅阁的侧窗弧度较大，容易在膜上造成严重划痕。

　　我所见过的新雅阁车主中贴威固的车主的侧窗划痕是最多的。

　　2、强生：性价比不错，但是现在市场上假货横行，且不好分辨，强生新加的防伪标已经被仿制了。但强生的质地硬一些，抗划性好。

　　3、雷朋：不用我多说了，真货寥寥无几，最好别选

　　4、索尼：虽然知名度不是很高，但是性价比很好，透光度也不错、最重要的是假货不多

　　5、3M：同样是假膜遍布，而且颜色较少，但真膜可算经典，不过抗划性不佳

　　6、优玛：这个品牌属于中档，由于进入市场比较晚，知名度不是很高，但是效果不错，抗划性能也很好。目前厂家已经控制供货量，这给授权店发货，基本不会有假的

　　7、龙膜：这个牌子很少有人提起，但是质量确实不错，但是由于刚刚进入市场且价格较高所以销路不是很好，做这个牌子的代理商也很少

　　现在给大家列各表说明一下优缺点及价格

　　威固

　　优点：隔热效果好、抗紫外线效果不错、假货不多

　　缺点：质地较软、抗划性不好、价格较高

　　价格：前档加车身应该可以划价至2500-3000超过就不值了

　　强生

　　优点：性价比很好、抗划性不错

　　缺点：假货太多，且不易分辨

　　价格：前档加车身应在2000左右

　　雷朋：以前这个牌子不错但现在臭满街了，不选也罢

　　索尼

　　优点：性价比好，透光度好、假货不多

　　缺点：保质期短，只保六年

　　价格：前档加车身1200左右

　　优玛

　　优点：性价比好，抗划性不错、厂家核实授权店，假货不多

　　缺点：保质期短，只保六年

　　价格：前档加车身1200左右

　　3M

　　优点：颜色经典

　　缺点：假货太多，颜色种类很少，抗划性不好

　　龙膜

　　优点：据说质量不错

　　缺点：经销商较少、不易找到

　　价格：2500-3000

　　最后说说假膜的分辨方法，就以上这几个品牌来说，贴的时候都是比较费时的，因为玻璃有弧度，所以要先把膜铺在车窗上烘烤定型，这是一个比较费时的环节，越好的膜越不好定型，就以上几个品牌来说要是前档加车身同时贴最少要3个小时，而假膜比较容易烘烤，贴起来比较快。还有一点，以上这几个品牌的真膜都是光滑胶，膜上都是带胶的，所谓光胶就是把膜揭开抚摸真正贴在你车窗的那一面是光滑的，而假膜的那一面是有粘性的

　　这个方法不太容易实践，首先美容店里都会准备一些真膜的边角料，你要检查他就拿这些，最后贴到车上的还是假的，还有的是真假混用，更不容易分辨。至于保质卡和防伪标就不必看了，劳力士证书都造出假的来了，更何况区区一个保质卡，不过还应该是记得索要

isamu

[转载]帕坛斑竹"高风亮节"的大作
——————因为感觉此文写的实在很好，所以推荐给本坛的弟兄们共享

        俗话说，老司机用油门开车，新司机用刹车开车。
      这句话更准确地理解应该是， 有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。汽车驾驶虽说是个熟练工作，但由于个人的理解不同，开过多年车的人和开过一段时间的人也许也差不了多少，这就是我们常说的开车还得靠悟性的道理。我就遇到开过N年车的老的士司机车开的不如几个月的新手！
       油门与刹车是控制车速的两大因素，对这两个因素把握的好，省油不说，还减少了车辆机件的损耗，延长了汽车的使用寿命。那么如何理解油门与刹车对速度的控制呢？

      关于油门的使用
      首先，要明确你设身处地的路况。路况决定开法。什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式：前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。根据路况，省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。比如，前方有100米的空域量，你当前的挡位是3挡，速度是40。是用3挡40跑完这100米？还是：先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升4档，注意，升完4挡后不再加油，而是在4挡带挡滑行，直至100米结束。这两个方法，哪个更省油？答案显然是后者！
       所以，从这个角度讲，不是所有的深踩油门就一定费油。诚然，踩油门的那一瞬间是费油的，但这样争取到了经济行车的时间，随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量，从整个行车的航程来说，仍是省油的。

      关于刹车的使用
      刹车对车速的控制同样至关重要。刹车是将车速降下来，但降速的途径决不只有刹车一种方式，油门也是控制车速(相当于制动)的一种方法！
     松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
      行车的一个原则是，能用松油门降速就不用刹车降速。很多时候，根据前方路况，有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍！所以，我们一再讲，有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。毕竟我们不是在赛车场，我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。
      刹车用的越少，说明驾驶者的水平越高！我开了多年车，还没有过换刹车片的经历。我的体会是，在迫不得已需要踩刹车的时候，在想制动最初的那段时间一定要很踩，很踩并不费刹车片，倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的！
      踩刹车有个窍门，就是“点刹”，即踩一下后先松开，然后再踩。虽然点刹会使车上的乘客有感觉，但对车有好处。它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热，过热后制动效果是要打折扣的。
      至于磨损，时间和力度对磨损究竟哪个更大些？反正我个人的经历是，接触摩擦时间长磨损的大。在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的，同时也减少了磨差时间。ABS的原理其实就是点刹！判断是否刹车的高手，我的理解是，看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的，前者是刹车高手，后者说明刹车还用的不到家。
****************    市区跟车技巧 ****************

1，看前第二两车！即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车，它往往决定你前车的停或走。还可以稍靠左一点，别出线，以看到你前第二辆的刹车灯为准。如过它的刹车灯亮，你就可以不加油溜车。（白天跟车时，也可以利用阳光照在车体产生的投影：目光饶过前车观察前第二辆车的投影！）如果它前移，你就可从容的挂挡起步，不用加油就跟了，因为你前方第一辆车此时已经走起来了（除非它太肉，那没办法）。

2，用2档加油后/空挡溜车：当你与前车的距离不够升三挡~用2挡行车又过于显得低挡高速，此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是切入空挡溜车。利用惯性合理溜~既省油又不必因为升了三挡后速度过快而踩刹车。还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。

3，用1档加油后/空挡溜车：适用于更短的距离~如一个红灯需移动数次时。用1挡起步后不挂2挡，而是在1挡加油（稍深一点踩）后顺势切如空挡，在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。非常从容舒服！

     关于"空档滑" 还是 "带档滑"的问题，不可一慨而论：
     3、4档 当然可以带挡滑，但是1、2档 实际操作中很难带档滑，只能空档滑。

附：
——————极少数人才会的省油秘密（油耗↓20％）
http://www.xcar.com.cn/viewthrea ... ghlight=&page=1

而且这种在市区  "加速-滑行-加速"  的开发对车子只有好处没有坏处
让你既体会飚车的乐趣，又体会省油的乐趣

sailholder：“俺的实践证明，在用此法跑了4.5万公里后，一辆自重1.1吨，排量只有1.3L的杂牌车(美鹿)，时速仍能跑到160km/h。且零到100km/h的加速时间只有14.44秒，比此车在一万公里处创下的14.9秒的纪录还要好（厂家公布的零100km/h加速时间是16.8秒）。
并且，这是在原装火花塞没有更换的情况下达到的水平~”

isamu

自从学车开始，有幸遇到一个部队退伍的专业老司机帮带，实在受益非浅！
      现如今虽然早已“出师”了，细思量~其实还是师傅当年所说的那15个字：“油离配合，加减挡，该快则快，该慢则慢”，~这15字真经 看来简单，当年也没觉得有多神奇，但现在回头看来，真没有什么更好的表述比它更实在的了，如能真正领悟，则开车就能达到一个较高境界，在快与慢之间就可以游刃有余了。由于我们日常驾驶遇到的路况是综合路况，所以我信奉“只有肉人，没有肉车。”

      附带说两句，“刹车” 稳不稳也是体现一个司机素质高低的标准，刹车要有预见性，否则就会很仓猝，让家里的大小LD不适。另外，在快刹停的一霎那把刹车踏板稍微松一松~也会更加平稳。
      “停车”则要做到 车正轮正，停车可以体现一个司机是否做人严谨，说大点~就是车德的问题！大家可能经常遇到，停车场车位本来就紧张，偏有几辆车歪七扭八横垮两个车位停着。所以这不是技术问题，完全是车德问题，技术不好，可以多揉几次嘛。

      看到坛子里许多大侠说M6和307好(当然也不是说它们就不好)
      嘿嘿~~日本车经济廉价~基本都是自动档，不爱玩车的女性朋友多比较喜欢~开着省心。对于女孩或新手来说，还是用自动挡的吧，用自动排和开电瓶踏板车没什么区别~不需要技巧
      法国佬的车比较浪漫好看~
      但是真正要说扎实和驾驶乐趣，还是非德国佬(大众)的车莫属
      开VW的车~换档操控实在是一种乐趣！~~用"行云流水"四个字来形容vw波箱的表现也丝毫不为过！
      自动档的车车最糟糕就在于——引擎“力”的最大爆发点不如手动控制的精确。
      自动档的车车~油门听着就烦，加油时嗡嗡的，的确是加速无力还费油。我的体验是，在一般的路况下(城市)，用手档比自排省2~3个油左右(晕,差得可真多啊) ！而且手档提速超车巨爽，有很大的驾驶乐趣~感觉像是开着一个飞得很快的碉堡，VW的车车太结实了！

       如果你开过宝来的手档~再开307，哎~~单说波箱就实在没法比！别的我就不多说了

      以上几句仅是附带说一下，与本文的主题无关，记住上面的15字真经就可以了。

     言归正传：常说的是 “油离配合”——也就是指的“换档操作”
     分解开看 应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系，左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降，因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。

     说到这里有必要解释一下汽车的传动路由。
     发动机内混合气爆炸推动活塞下行，通过曲轴将活塞的上下运动转变成曲轴的圆周运动，曲轴将这种圆周运动输出到飞轮盘，飞轮盘和压盘之间是离合器片，离合器片中心是变速箱一轴（输入轴），就是说飞轮盘和压盘将离合器片夹在中间将动力传输到变速箱，踩离合时飞轮盘和压盘分开不再夹住离合器片使发动机动力输出和变速箱离。一轴进入变速箱后经若干组齿轮减速传递到二轴（输出轴），二轴传递给差速器，再通过差速器、半轴传递给轮胎。

     当离合器切开时，车身惯性会推动车辆继续行驶，虽然也在减速因自身质量较大，轮胎转速的下降相对较慢。曲轴一端如果不继续供油驱动因自身惯性小转速会下降比较快。
    好的换档操作就是保持曲轴一端的转速在换档后离合器切合时尽量和齿轮箱一端转速接近。

     下面画了一张简单的[动力传递示意图]







    明白这两点就可以根据需要通过离合器踏板松开速度和油门深度的配合达到较理想的换档操作，提高舒适性也减少离合器的磨损。

     最简单有效的换档操作是——“快速换档”，快踩离合/快速换档/匀速松离合，目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差，使换档平顺。

     这种方法在升档时比较容易做到，在降档操作中有时候效果并不理想。降档时需要用到另一种操作
      ——————————“轰空油”。
    “轰空油”是在踩下离合踏板后，再深踩下油门踏板让发动机转速提升，然后略抬起油门踏板同时松离合器踏板。这样做目的是提高曲轴转速配合变速箱转速。略抬起踏板是为了在离合器切合后保持正常行驶，如果不松一点车会窜出去。深踩是为了让发动机转速尽快提升（尤其对于现在的电控油门发动机）。

      因为电控油门车辆和拉线油门又不同，电控油门踩油门踏板只传递给ECU一个加速愿望，具体转速提升到什么程度需要ECU计算后确定，因此比拉线油门有更明显的滞后，在跟油操作中应该更深更快的踩下油门踏板表示加速愿望很强。

     在减档时，因为低档减速比肯定比高档要大，2500转从五档减到四档大致发动机大致会在3000转，这样就需要在换档动作完成后“轰空油”来提升发动机转速再松开离合器踏板。再比如遇情况摘档后再回复挂档也需要先“轰空油”让转速上去在松开离合踏板。

     民用车大部分装舒适性离合器总成。这种总成离合器切合行程长，离合器压盘从接触离合器片到完全压实有一个过程，并通过离合器片上的缓冲弹簧衰减冲击提升舒适性。

     因此离合器松的快慢还要考虑到切合的缓冲过程，如果松的太快动力输出会超过缓冲弹簧的作用范围反而不舒适，松的太慢离合器片和压盘、飞轮盘半摩擦状态过长会增加离合器片的磨损。

     转速的下降还和车速有关。车速越高换档时变速箱一端转速下降越快，飞轮盘一端也越快，但这两端转速的下降和车速并不是正比关系。因此各档、各转速段需要轰油的程度也不同。

     关于降档的补充说明

     向下换档有两个目的： 一是减速、 二是超车、

     A. 减速
     先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.

     B. 超车
     这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.

     所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.

      说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.

       以上是让你明白道理，但要达到自如运用的境地，还需要驾驶者自己在实际操作慢慢感受和体会









详细的计算公式
————仅作说明用，实际操作中要凭感觉来判断
************************************************************

  1。什么叫换档平顺

换档平顺度＝换档瞬间车的加速度＝(新档位车速 - 原档位车速)/离合片从接触到完全结合的时间。
这个值越小，换档越平顺(也就是说乘客感觉不到换档瞬间的速度变化)

考虑到车速与变速箱输出轴的转速之间是线形关系，即 V=k*R2 (V为车速,R2为变速箱输出轴转速)，所以换档平顺度也可以用换档前后变速箱输出轴的转速差来衡量，这个差值越小，则换档越平顺。


2。换档时的发动机转速换算

首先定义一下齿比(也就是不同档位下的变速比):

齿比=从动齿轮齿数/驱动齿轮齿数=输入轴转速/输出轴转速
即：输出轴转速=输入轴转速/齿比

假设换档前瞬间原档位(原档位的齿比为n1) 下发动机转速为 R1，则此时变速箱输出轴转速为 R = R1/ n1。

离合器踏板踩下后，发动机飞轮与离合片离。此瞬间汽车仍以原有速度行驶(忽略各种阻力)，由于变速器输出轴、主减速器、差速器、车轮之间是刚性齿轮传动关系，车速保持不变时变速箱输出轴的转速也保持不变。

此时变速箱切入新档位(新档位的齿比为 n2)，那么要解决的问题就是：在离合器重新结合时发动机的转速应该调整到多少转(R2)，新档位下变速箱输出轴的转速才能保持为原转速 R 呢？(即实现平顺换档)

注意: 如果能在离合器的摩擦片接触发动机飞轮前将发动机转速调整到理想转速，理论上飞轮与离合片不会发生滑动摩擦，从而可以减少离合片的磨损。

根据齿比公式，R＝R2 / n2 = R1 / n1， 所以 R2 = R1 * n2/n1。 也就是说，当发动机的转速调整到 这个转速时可保证离合器结合后变速箱的输出轴转速不变。

我们不仿把 目标档位齿比/原档位齿比  定义为 "转速调整系数"，只要记住转速调整系数就可以实现平顺换档了。
假设 1档到2档的换档系数是2，从1档升2档时在离合器结合前松油门把转速减半再松开离合，则能体验到最平顺的换档。

实际驾驶过程中感觉，不管平顺不平顺，1档换到2档后的瞬间，会发现发动机的转速马上下来了，具体下降到多少，取决与这个系数有多大。系数越大，转速变化越大。

3。实例

宝来1.8T 手动变速箱MQ250的齿比如下(MQ200的齿比与MQ250相同，其它参数不同)：

1档 n1= 33:10 = 3.3
2档 n2= 35:18 = 1.944
3档 n3= 34:26 = 1.308
4档 n4= 35:34 = 1.029
5档 n5= 36:43 = 0.837

由此计算各相邻档位间升档的转速调整系数为：(T<1 意味着升档适当减油)

1->2 T12 = n2/n1 = 1.944/3.300 = 0.6 (1档升2档时收油降转速为1档的 0.6倍)
2->3 T23 = n3/n2 = 1.308/1.944 = 0.7 (同上)
3->4 T34 = n4/n3 = 1.029/1.308 = 0.8
4->5 T45 = n5/n4 = 0.837/1.029 = 0.8

同理，可以计算出降档时的转速调整系数 (T >1， 意味着降档适当给油 )

2->1 T21 = n1/n2 = 3.300/1.944 = 1.7 (2档降1档时给油提升转速为2档的1.7倍)
3->2 T32 = n2/n3 = 1.944/1.308 = 1.5 (同上)
4->3 T43 = n3/n4 = 1.308/1.029 = 1.3
5->4 T54 = n4/n5 = 1.029/0.837 = 1.2

从上面的系数的变化还可以看出——档位越高平顺换档越容易实现
         ~最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换，
                                     ~最难的是1档与2档之间的切换。

isamu

汽车贴膜行业鱼龙混杂，车主给爱车贴膜时必须小心翼翼。选膜、贴膜、贴膜后都必须打起十二分的精神，才能避免上当受骗、保证贴膜质量。

　　1　选膜：望闻问切不可少

　　目前贴膜车主最好选择防爆膜。防爆膜透视性强，无论颜色深浅，从车里向外看都十分清晰，夜晚和雨天也能保持良好的透视效果。防爆膜依靠特殊的涂溅工艺上色，配合金属网隔热，其隔热、隔紫外线率均达到80%-90%。车主选购汽车用膜时，首先要考虑它的清晰度和透明度，不论颜色的深浅，透明度都要很高，不能有雾蒙蒙的情况。车窗膜，尤其是前排两侧窗的膜，应选择透光度在85％以上较为适宜。这样，侧窗膜无需挖孔且不影响视线，夜间行车时能把后面来车大灯照射在后视镜的强烈炫光减弱，使眼睛非常舒服。此外，在雨夜行车、倒车、调头时也能保证视线良好。

　　如何分辨车膜的质量高低呢？

　　用手摸。优质膜摸上去有厚实平滑感，劣质膜则很软很薄，缺乏足够的韧性，而且易起皱。用鼻闻。劣质膜胶层残留溶剂中苯含量高，有异味，会严重危害车主的健康。好车膜清晰度可高达90%以上，而且无论颜色深浅，透视性能均良好，而劣质膜采用的是普通染色工艺，靠颜色隔热，所以颜色深，从车里向外看总有雾蒙蒙的感觉。另外，选膜时要查看生产厂家的质保卡。正规品牌有防伪标志。

　　2 贴膜：评估安装店软硬件条件

　　选好膜很重要，选好店同样重要。贴膜的技术及软硬条件都要求很高。比如无尘的环境、专用设备、规范的操作流程以及熟练的技术等等，因此，贴膜切忌选择街边小店。

　　选择贴膜店，先看硬件：贴膜最怕灰尘和沙砾，因此要找一家有封闭车间的装饰公司；再看软件：查看安装店是否有品牌授权书、授权期限是否到期；查看施工人员的等级培训证书。
　　此外，贴膜技师的水平也很重要。汽车的前后风挡玻璃因为弧度大、面积大最能考验贴膜的工艺水平，车主必须要求高级技师施工。全车贴完膜后车主要坐在车内观察颜色是否均匀，是否有气泡、沙砾，并在各种角度向外看车膜是否影响视线。

　　好的膜一般都能正常使用5至6年。贴膜质保卡和各种单据发票不要忘了索要，出现问题便于找商家“理论”。

　　3　贴膜后：防止前功尽弃

　　汽车贴膜完成后，首先侧窗在贴膜后夏季24小时、冬季48小时不要开车窗。其次，不要用指甲或尖锐物将膜边缘拨开，以免污物进入。如有气泡要在24小时内到专业的汽车美容养护店进行处理，也不要把粘贴性标签直接贴到膜上。贴膜2～3周后可以清洗，要使用不起毛的布等柔软物品蘸有洗涤灵的水擦拭，注意不要夹入沙砾或尖锐颗粒，以免划伤膜表面，同时也不能用氨基常液进行清洗。贴膜后膜与玻璃之间如有云雾状水雾，2～3周内它会自然干透消失。

　　车膜小史

　　汽车用膜自面市以来，先后经历了“茶纸”、“防爆膜”、“防晒隔热膜”三个阶段。   
　　“茶纸”属第一代产品，俗称太阳膜，特点为遮光性强，安装简单；缺点是不隔热、易褪色、易胶。

　　“防爆膜”属第二代产品。它是利用新型粘胶及较厚的膜层提高防爆效果，具有一定的隔热、防晒性能，隔热率在20％至60％之间，隔紫外线为80％左右。

　　“防晒隔热膜”属第三代产品，相比前两种汽车用膜，这种膜的紫外线阻隔率提高到了90％－100％，红外线阻隔率提高到30％－95％左右，胶的黏性更强，从而达到既降低膜的厚度又提高了防爆性能的效果。“防晒隔热膜”是在基膜上电镀金属，而一般太阳膜则在基膜上涂了一层颜色，还有些普通防爆膜则是铝粉镀膜，所以在反光材料上有很大区别。

isamu

分解开看应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系，左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降，因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。

     说到这里有必要解释一下汽车的传动路由。
     发动机内混合气爆炸推动活塞下行，通过曲轴将活塞的上下运动转变成曲轴的圆周运动，曲轴将这种圆周运动输出到飞轮盘，飞轮盘和压盘之间是离合器片，离合器片中心是变速箱一轴（输入轴），就是说飞轮盘和压盘将离合器片夹在中间将动力传输到变速箱，踩离合时飞轮盘和压盘分开不再夹住离合器片使发动机动力输出和变速箱离。一轴进入变速箱后经若干组齿轮减速传递到二轴（输出轴），二轴传递给差速器再通过差速器、半轴传递给轮胎。

     当离合器切开时，车身惯性会推动车辆继续行驶，虽然也在减速因自身质量较大，轮胎转速的下降相对较慢。曲轴一端如果不继续供油驱动因自身惯性小转速会下降比较快。好的换档操作就是保持曲轴一端的转速在换档后离合器切合时尽量和齿轮箱一端转速接近。下面画了一张简单的动力传递示意图，仅示意没有严格的比例关系。

    明白这两点就可以根据需要通过离合器踏板松开速度和油门深度的配合达到较理想的换档操作，提高舒适性也减少离合器的磨损。

     最简单的换档操作是快速换档，踩离合后快速换档后快速松离合，目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差。

     这种方法在升档时比较容易做到，在减档操作中有时候效果并不理想。减档时需要用到另一种操作：“跟油”。
    “跟油”是在踩下离合踏板后，再深踩下油门踏板让发动机转速提升，然后略抬起油门踏板同时松离合器踏板。这样做目的是提高曲轴转速配合变速箱转速。深踩是为了让发动机转速尽快提升，略抬起踏板是为了在离合器切合后保持正常行驶，如果不松一点车会窜出去。

     比如在减档时，因为低档减速比肯定比高档要大，2500转从五档减到四档大致发动机大致会在3000转，这样就需要在换档动作完成后轰一脚油来提升发动机转速再松开离合器踏板。再比如遇情况摘档后再回复挂档也需要先轰一脚油让转速上去在松开离合踏板。

     民用车大部分装舒适性离合器总成。这种总成离合器切合行程长，离合器压盘从接触离合器片到完全压实有一个过程，并通过离合器片上的缓冲弹簧衰减冲击提升舒适性。

     因此离合器松的快慢还要考虑到切合的缓冲过程，如果松的太快动力输出会超过缓冲弹簧的作用范围反而不舒适，松的太慢离合器片和压盘、飞轮盘半摩擦状态过长会增加离合器片的磨损。

     转速的下降还和车速有关。车速越高换档时变速箱一端转速下降越快，飞轮盘一端也越快，但这两端转速的下降和车速并不是正比关系。因此各档、各转速段需要轰油的程度也不同。电控油门车辆和拉线油门又不同，电控油门踩油门踏板只传递给ECU一个加速愿望，具体转速提升到什么程度需要ECU计算后确定，因此比拉线油门有更明显的滞后，在跟油操作中应该更深更快的踩下油门踏板表示加速愿望很强。

     以上是大致分析，具体到实际操作需要驾驶者自己根据情况慢慢感受和练习，不是这么简单能说清的。  1。什么叫换档平顺

换档平顺度＝换档瞬间车的加速度＝(新档位车速 - 原档位车速)/离合片从接触到完全结合的时间。
这个值越小，换档越平顺(也就是说乘客感觉不到换档瞬间的速度变化)

考虑到车速与变速箱输出轴的转速之间是线形关系，即 V=k*R2 (V为车速,R2为变速箱输出轴转速)，所以换档平顺度也可以用换档前后变速箱输出轴的转速差来衡量，这个差值越小，则换档越平顺。

当决定了目标档位后，驾驶员可通过油门控制发动机的转速，即变速器输入轴转速。要实现原档位与目标档位下变速箱的输出转速尽量一致，则必须知道换档瞬间目标档位下发动机的转速应该达到多少

2。换档时的发动机转速换算

首先定义一下齿比(也就是不同档位下的变速比):

齿比=从动齿轮齿数/驱动齿轮齿数=输入轴转速/输出轴转速
即：输出轴转速=输入轴转速/齿比

假设换档前瞬间原档位(原档位的齿比为n1) 下发动机转速为 R1，则此时变速箱输出轴转速为 R = R1/ n1。

离合器踏板踩下后，发动机飞轮与离合片离。此瞬间汽车仍以原有速度行驶(忽略各种阻力)，由于变速器输出轴、主减速器、差速器、车轮之间是刚性齿轮传动关系，车速保持不变时变速箱输出轴的转速也保持不变。

此时变速箱切入新档位(新档位的齿比为 n2)，那么要解决的问题就是：在离合器重新结合时发动机的转速应该调整到多少转(R2)，新档位下变速箱输出轴的转速才能保持为原转速 R 呢？(即实现平顺换档)

注意: 如果能在离合器的摩擦片接触发动机飞轮前将发动机转速调整到理想转速，理论上飞轮与离合片不会发生滑动摩擦，从而可以减少离合片的磨损。

根据齿比公式，R＝R2 / n2 = R1 / n1， 所以 R2 = R1 * n2/n1。 也就是说，当发动机的转速调整到 这个转速时可保证离合器结合后变速箱的输出轴转速不变。

我们不仿把 目标档位齿比/原档位齿比  定义为 "转速调整系数"，只要记住转速调整系数就可以实现平顺换档了。
假设 1档到2档的换档系数是2，从1档升2档时在离合器结合前松油门把转速减半再松开离合，则能体验到最平顺的换档。

实际驾驶过程中感觉，不管平顺不平顺，1档换到2档后的瞬间，会发现发动机的转速马上下来了，具体下降到多少，取决与这个系数有多大。系数越大，转速变化越大。

3。实例

宝来1.8T 手动变速箱MQ250的齿比如下(MQ200的齿比与MQ250相同，其它参数不同)：

1档 n1= 33:10 = 3.3
2档 n2= 35:18 = 1.944
3档 n3= 34:26 = 1.308
4档 n4= 35:34 = 1.029
5档 n5= 36:43 = 0.837

由此计算各相邻档位间升档的转速调整系数为：(T<1 意味着升档适当减油)

1->2 T12 = n2/n1 = 1.944/3.300 = 0.6 (1档升2档时收油降转速为1档的 0.6倍)
2->3 T23 = n3/n2 = 1.308/1.944 = 0.7 (同上)
3->4 T34 = n4/n3 = 1.029/1.308 = 0.8
4->5 T45 = n5/n4 = 0.837/1.029 = 0.8

同理，可以计算出降档时的转速调整系数 (T >1， 意味着降档适当给油 )

2->1 T21 = n1/n2 = 3.300/1.944 = 1.7 (2档降1档时给油提升转速为2档的1.7倍)
3->2 T32 = n2/n3 = 1.944/1.308 = 1.5 (同上)
4->3 T43 = n3/n4 = 1.308/1.029 = 1.3
5->4 T54 = n4/n5 = 1.029/0.837 = 1.2

从上面的系数的变化还可以看出档位越高平顺换档越容易实现，最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换，最难的是1档与2档之间的切换。

4。速查表

考虑开车时谁也不可能去做乘法进行计算，于是我做了一个常见转速下的速查表，只要大概记住几个常用的转速下的转速调整值就行了。

速查表下载地址 --> http://w3.zzos.com/Bora/RPM-Adjustment-Lyrids-V1.zip

5。备注

上述计算仅仅表示为了实现平顺换档所需要进行的转速调整，实际情况下换档目的不是加速就是减速，所以过了换档瞬间后，上述转速就没有意义了，更不能说要按照这些转速开车

6. 关于降档的补充说明

向下换档有两个目的: 一是减速, 二是超车.
所以以下分两种情况分析:

A. 减速
先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.

B. 超车
这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.

所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.

说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.

isamu

我认为从买车时候起就要对怎么挑车有个概念，单纯的依靠老司机陪同能解决一些问题，但是确有老司机不愿意陪人挑车，就是怕将来车有问题落埋怨。所以自己掌握足够的挑车经验是必要的，以下就以我挑车时的一些经验介绍给大家，很不全面，希望大家都来补充。说明一下：我最关注的是发动机，其他的次之，故此重点也是机器！第一步：看车底盘和电瓶：各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。
──────────────
第二步：拉出机油尺看机油颜色：有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰（被淘汰一辆）。
──────────────
第三步：远听发动机声音：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
──────────────
第四步：细听发动机声音：我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部白色奇瑞。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。）
─────────────
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
─────────────
第六步：看全车外观。有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不
是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。）
─────────────
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！”这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！）：重复1的程序。4、热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过。
─────────────
好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！（请大家多补充！说得不对的地方请指正！）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
这几天我就没注意上这个帖，银子的说法不完善。
1．        新车检查漏油不能光看地下（不可能把油漏到地下的车放来卖），要看上、下、左、中、右。上就是发动机上盖，下就是油底壳、左右就是两边传动轴皮套处，中是飞轮盘旁护盖下部。这些部位有的不容易看，你要弯腰或侧身从狭逢处才能看到，标准是不能有湿润的沾灰现象，要有就是在渗油。
2．        另公里不能看油尺，不明显。要看轮胎上花纹接口处的细柱型胶条，（先去轮胎店看一下新胎有比较）这种细胶条跑上五十公里就没了。二百公里的车可能花纹中间的胶刺也没了，机油发黑那要跑千把公里。
3．        听声音要猛踩猛放油门（趁JS不注意），转速上生和下降时要声音和顺，中间不能有杂音，发动机的抖动用半杯水放在上盖处，或拿把钢皮尺贴在排气管上，看液面和声音来比较。
再补充一个，就是踩上离合，不定地换各个档位，感觉要清晰、中间不能有坎

isamu

　　　汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。做好检查维护，提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。跑足2000公里磨合期的车辆行驶里程不应少于2000公里，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。
　　别跑太快需严格执行驾驶损伤规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速器，不得随意拆除。
　　轻装上阵新车不宜劳顿，承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。
　　慢起动、缓停车
　　（一）起步先预热，制动分离合。尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。
　　（二）需要声明的是，“先离后刹”的做法是在磨合非常时期，并且在非常状况（紧急刹车）时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用，当车辆度过了“保育”期，从离合器保养方面讲，就应是“先刹后离”，有不少新手在学车时，因害怕熄火，念念不忘脚踏离合，要减速就先踩下离合，即使是挂了高档或低档行驶，也为了换档方便，离合不离脚。这样刹车、换档，对于新手可能会使车子开得平稳些，但对离合器却会造成不小的伤害。
　　（三）还有人习惯在停车时，挂一档踩离合等候，或是摘了空档还踩着离合器，认为这样可以使起步动作简化。但是，这种习惯会使左腿始终都处在用力状态，无法放松，易使驾驶者疲劳，更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
　　合理使用油料一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是指使用性能，而不仅仅是精美的包装、昂贵的价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL－4级为佳。至于汽油，高辛烷植的汽油应为磨合期首选，以防爆燃，如遇点火困难，应推迟点火时间，并及时换档和避免急加速。
　　变速档常变速磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低档起步，逐步加高档位，切不可使用高档位低速行驶，或低档位高速行驶。并且勤换档位，不要长时间使用一个档位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动桥的工作状况及温度变化，掌握车况。
　　磨合期间的保养磨合结束检查保养后才能进入正常使用期，保养内容如下：检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力；检查与调整凸轮轴正时皮带的张力；调整气门间隙；检查发动机气缸盖螺丝的桦紧度；更换发动机机油滤清器；更换发动机机油；补充散热器冷却液；调校点火正时；清除空气滤清器的灰尘；调整怠速与怠速混合器踏板间隙；检查制动液量，看有无泄漏；调整制动踏板行程；检查手制动杆与拉索行程；检查并紧固车轮与轮毂螺母连接；检查变速器与差速器油量；检查其它关键母的拧紧力矩；检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏，转向盘的自由行程是否合适。

isamu

现在私家车主越来越多，大家都希望自己的爱车开得长久，减少维修的费用。要做到这一点，必须学会科学地养护爱车。但是，在汽车保养中常常出现一些问题，方向华晨的汽车养护专家介绍说，有的人本来以为是在保养汽车，但实际上却弄巧成拙损坏了爱车。看了以下12种错误养护法，你也来对号入座吧，有则改之，无则加勉嘛！

　　烈日下洗车——伤车漆
　　很多私家车主喜欢在烈日下洗车，认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。实则错矣，在烈日下洗车，水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象，时间久了，车漆便会失去光泽。若是在此时打蜡，也容易造成车身色泽不均匀。所以，洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行，如果无法保证，则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。

　　洗车像洗澡——害空调
　　夏季气温升高，灰尘加大，车身容易脏，车主洗车的频率也开始上升，很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是，一定要保持汽车空调外表的干爽，如果汽车空调不小心被弄湿，会影响到汽车空调的寿命。

　　圆圈方式打蜡——效果差
　　很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行，这是不正确的方法。正确的打蜡方式是以直线方式，横竖线交替进行，再按雨水流动的方向上最后一道，这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。

　　机油太多——出故障
　　当发动机油底壳中的机油不足时，轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良，加剧磨损程度，甚至引发烧瓦轴事故。但是，如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动，不仅增加了发动机内部功率损失，而且还会使溅到缸壁上的机油增多，产生烧排机油故障。因此，发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。

　　螺栓过紧——永久变形
　　汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。

　　风扇皮带太紧——轴承负荷大
　　夏季气温过高，有的司机认为提高风扇皮带的紧度，可以提高发动机冷却效果，因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度，造成风扇皮带过紧，殊不知这样的做法是不对的。风扇皮带应该保持松紧适当，因为过紧会使轴承负荷过大，磨损加剧，功率消耗增加，同时也会使水泵轴弯曲，皮带拉长变形，寿命缩短。

　　进口轮胎——不适用
　　有些人买轮胎特别喜欢强调“进口”。国外推的新款轮胎对国内的用户来说有一个最致命的缺陷就是不适用。欧洲平整的路面与北京二环、三环的路况有较大区别，适合欧洲路况的轮胎在北京就难有上佳表现，特别是胎侧的耐冲击力方面显然有些水土不服，就如同穿意大利名牌皮鞋走石子路一般，胎侧起包在所难免。一些国外品牌的轮胎在国内合资生产后，都根据国内道路状况在轮胎侧面增加了一层帘子布，从而大大增强了胎侧的抗冲击力，合资生产的轮胎从性能上讲完全能够替代进口货。

　　新蓄电池不充电——缩短寿命
　　蓄电池的首次充电称为初次充电，初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电，即加“水”直接使用，蓄电池的容量不高，寿命将缩短；若直接充电，也会缩短寿命。通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后，用小电流充电大约1小时左右即可安装使用。

　　车内设备随意加——影响行车安全
　　私人轿车是车主移动的家，追求乘用舒适和豪华无可厚非，但一些车主自己动手在车内加装各种设备，这种改装，如果处理不妥当，对汽车性能及操纵的方便和可靠性往往带来不利影响，易留下后遗症或影响行车安全。

　　冷却水温度太低——磨损发动机
　　夏季天气炎热，有的司机为了防止发动机温度过高，一味要求冷却水温度尽可能的低；有的司机为了达到降温的目的，干脆把节温器拆去，这些做法都是不对的。

　　汽车发动机既怕热又怕冷，如果冷却水温度过低，会使燃油燃烧恶化，油耗增加，加剧磨损，机油黏度增加，发动机功率降低。试验表明，汽车行驶时冷却水温度为40—50摄氏度时，发动机磨损增加60％—80％，功率降低25％，油耗增多8％—10％。因此，发动机冷却水的温度并非越低越好，一般应控制在80—90摄氏度之间。

　　水箱“开锅”速加水——气缸开裂
　　夏季天气热，有的司机一看见水箱出现“开锅”现象，就担心发动机温度再升高，立即熄火加水。这种做法是错误的，它极可能造成气缸盖因为突然受冷而出现开裂现象。

　　如果碰见水箱“开锅”，一般正确的方法是：立即停车，让发动机保持怠速空转继续散热；同时打开发动机罩，提高散热速度。待冷却水温度降低后，再将发动机熄火。此时如果冷却水数量不足时，应缓缓添加，以防气缸盖因骤然受冷而出现开裂。

　　长期不用车或短途用车——机件受损
　　有的人虽然成为了有车族，但平时“不舍得”开车，只有放假时才开车出去玩，其实这样的用车方式是很伤车的。引擎与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈，电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。最好的方法是每隔几天就跑一次车，跑个三四十分钟。另外，总是短途用车也会伤车，车随时在动但都开不远，是伤车的重要原因。

　　车上机件在发动机启动至稳定阶段之间磨损最严重，发动一次车电瓶所消耗的电力也大约要行驶20分钟才能补足，这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。

isamu

1.在一个三车道的路上，当你从左侧超越前车(位于中间道)回中间车道时，后面有一辆车以更快的速度从右侧超车且稍前于你并入中间车道，如果你只看前面或后视镜，你的车头就有可能横擦对方的车尾。 由于两车超车时的速度都很快，发现时距离太近以至来不及反应。这种剐擦碰的危险及类似情况常发生在多车道的城市快速路上，车多速度快，很多车来回串道超车。只顾一点，不及其余是容易发生危险的。
麻痹指数：6 危险指数：6
建议：须眼观六路，耳听八方。对新手则“敌军围困万千重，我自巍然不动”。

2.驾驶室的两个侧柱足以挡住一辆自行车行人。同样，车内中后视镜也会不同程度遮挡右下45度视线。在无红灯的十字路口或人车混杂的闹市区，目标较多使注意力分散，行人进入视线死角可能不被察觉。如行人与汽车方向平行时这些死角可以保持数秒。这时汽车加速或转弯行人就会突然闪出来导致措手不及。虽然碰撞不会太严重，但剐了车心痛不说，遇上个难缠的主还是相当麻烦的。
麻痹指数：3 危险指数：3
措施：速度要慢以便有足够时间四处观察，要以三个死角为重点察看目标，摇头晃脑，东张西望。

3.在较窄的街道(特别是四车道)经过路边停车带时，因为大部分车都贴膜看不清车里的情况，当你经过时要注意右边车里的马大哈们突然开门。这些路基本上都是小街或在小区，出了事可不太好讲理哟。赔个门是小事，把手弄残了可不是闹着玩的!
麻痹指数：4 危险指数：4
措施：减速，鸣笛，尽可能走路中间。

4.跟车超车是一种常见的现象，一般前车超车从容的时候会走直线并道，这样会有余地挤入两车中间。但当对面来车很快时，前车就会慌忙急拐并道把你晾在超车道上。这时就会前后左右无路可逃。更危险的是，前车比你大一圈，对面来车看不到你，在前车超车并道时对面来车反而开始加速。这种情况多发生在来往两车道的乡村公路上。 我曾有一次类似体验，最后两辆车在3米左右处刹住，我车司机当即发呆10余秒，幸好没有出事。
麻痹指数：5 危险指数：5
措施：超车时一定看清来车动向，不要跟大车超车，等大车超车入位后再行动。

5.在乡村路中有时会遇到农民晾麦子以及因修路有短暂的碎沙路面。因为很短很多人会高速通过。这是非常危险的。一般车有紧急情况时，人都会下意识地制动或避闪，但在这样的路面上车就成了缰的野马。会以想不到的姿势，向着想不到的方向冲出去。曾有一个报道，因此路面5天发生3起事故，亡6人。
麻痹指数：3 危险指数：10
提示：对路面变化的影响要有清醒的认识，提前减速并采取预防性措施，防患于未然。

6.走了很长的山路，在一段较长，空旷且平直的下坡路时，减档制动，引力和制动力平衡，汽车以稳定的速度向下滑行。这个时候有没有想放松一下，把脚从制动或油门上拿下来活动活动？最好不要，你的脚失去了参照系，危险在潜滋暗长。如果突然发生情况，还能不能把脚准确地踩在制动上？如果你是新手，不会踩在油门上吧？ 麻痹指数：2 危险指数： 2 忠告：你的腿和脚虽然有点累，但还是建议他们坚持在战斗岗位上。

7.当你在宽阔平缓的公路上超车正和前车并行时，突然对面一辆车从地下钻了出来! 情况是这样的：这条路两头平直，中间却有一条波谷。如果是一上一下的坡，大多数人会察觉，但这种坡眼睛会被迷惑的!类似因地形引发的事故多出现在山地坡路，转弯等地形变化的交叉点，司机忽略地形的突然变化造成的。 在此引申出“事故地形”的概念。请多多注意地形变化情况，及时减速，千万不要因为自己的失误而在某地留下了“事故多发路段”的牌子!
麻痹指数：7 危险指数7
建议：按他老人家的话“风物长宜放眼量”，努力培养对危险地段的敏锐感觉。

8.一般在城市公路大家对交通规则还是非常小心的。但乡村公路上从没见那辆车交规当回事，违章开车像眨眼一样频繁。为什么？没警察呗! 这时你会不会随大流而放松了警惕？告诉你，警察可能正在某个地方埋伏着，等你往里钻呢!当然，荒无人烟的地方警察是不会去的，警察还是喜欢有个伴，比如和察车，察费什么的在一块。留神戴大盖帽的就可以了。还有你开得很快警察也追不上你。所以警察会出现在路段相对繁华，车速不快，视线不好，而你又急着颖而出的时候。这时你的危险就是损失50-200大洋。
麻痹指数：10 危险指数：1
忠告：警察就是在你想不到时出现的人!

9.在郊区公路上开车， 如果有一辆大车紧紧跟随，寸步不离，是否有芒刺在背的感觉？如果没有，要清醒一下了。前面出现了紧急情况，你刹得住车，大车停得住吗？如果甩不开大车(说明大车速度也很快)，最好的方法是打转向，减速，靠边，对大车说一声“您先请!”
麻痹指数：5 危险指数：9
忠告：在同等距离和速度下，大车追尾的危险和伤害程度远远大于小车，如果不能和大车拉开距离，宁跟大车，不要让大车跟。

10.超车时是汽车行驶中的高危时段(车速相对快，距离近)，危险一是前车发现情况突然向左避闪导致后车被挤或追尾，这点大多数人会注意到。这里容易忽略的是后车正位于前车左斜后方时有人或物从外侧横穿公路，人和后车相互看不到，行人匆忙横穿，后车匆忙加速，等超过前车露头时行人刚好从前车出来。这个寸劲赶上行人是没有活路的。前几年在中央台上曾看到这样的画面，行人被撞2-3米高，在空中转了两三圈，当场气绝。这种危险多见于半封闭的快速路上，请不要掉以轻心。
麻痹指数：9 危险指数：8
建议：在安全距离下转到左道，鸣笛、稍顿(防危险一)，加速至与前车平齐，再稍作观察并加速超过(防危险二)。