isamu 2006-5-10 21:12
[超长版]提车注意事项+新手必读
买车高手的经验
第一步：看车底盘和电瓶 ：各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要J.S拧紧
第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。现在J.S也已经知道这一点了，所以昨天偶要求检查时J.S立马点明偶的意图，人家已有准备，看也没用了。
第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步：细听发动机声音 ：我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。）
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
第六步：看全车外观。 有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为J.S基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要J.S不换，就没法修补，所以偶昨天将重点放在轮胎上，果然，J.S极力向偶推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口，该车立即不予考虑，估计该车的轮胎今天已换掉，哎....
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！”
大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，J.S动作有时比较粗鲁，不留意回刮伤掉面板上的漆，偶挑的第二辆车面板的右前方就有一道划痕，因为西三旗就两辆白色的2000了，所以偶只好选择换一个面板，J.S刚开始开过来一辆金驼色的雅酷，准备把上面的面板换到偶的车上，但刚开过来可能就有人要挑车，于是又开走，换了一辆银色的2000，不知这辆可怜的车会给谁买去
根据大家以前遇到的问题，偶这次带了6张CD和一盘磁带试音响
这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：
1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。
3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。
4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。
对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。
好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！
isamu 2006-5-10 21:13
新车磨合有十忌
一忌高速行驶。新国产车一般规定在４０－７０ｋｍ／ｈ以内；进口车一般规定在最初的１０００ｋｍ内，当油门全开时车速不超过最高车速的８０％，且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表，使发动机转速和车速都在中速下工作。
二忌满载运行。新车或刚大修好的车满载运行将会对机件造成损坏。因此，在最初的１０００ｋｍ内，国产车不能超过额定载荷的７５％－８０％；进口车不能超过额定载荷的９０％。
三忌提前拆除限速片。限速片是一个装在化油器与进气管之间的节流装置。驾驶员不应提前将它拿掉，而应在初速１０００ｋｍ结束后结合初驶保养情况再将它拿掉。进口车一般没有加限速片，完全靠驾驶员自己控制车速。
四忌跑长途。新车跑长途，会使发动机连续工作的时间增长，造成机件磨损加剧。
五忌紧急制动。紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷，所以在最初行驶的３００ｋｍ内不要采用紧急制动。如确有突发情况，也应尽量先踏下离合器踏板，以减少对发动机冲击。
六忌不及时换档。行驶中应及时换档，不能使用高速低档行驶或低速高档行驶，也不要长时间使用一个档位。
七忌用油不规范。新车使用的机油不能低于厂家规定的标号。
八忌驾驶操作粗心大意。汽车起动后应原地升温，待水温达到起步温度后再起步。驾驶中要选择良好路面，尽量避免急加速和急刹车同时还应随时注意发动机的声音、温度等。
九忌不进行初驶保养。
十忌担任教练车。
isamu 2006-5-10 21:13
新手装饰需注意 不要做出六大傻事
第一大傻 铺地胶。
铺地胶最大的弊端是：
1、拆掉门边压板，那卡子都是塑料的，再安上势必松动，有时自己弹起来。因为原设计是严丝合缝的，铺胶後厚了一点，就盖不严了。
2、再铺脚垫时由於地胶滑，脚垫经常被踩跑了，地毯就不存在这问题。且原装脚垫还有扣子固定。
3、潮气不容易挥发，很容易导致地毯损坏(不多说了，看刚才有DX说过了)。
4、後铺的地胶很容易磨损，磨损後难看极了。另外，即使地毯脏了，花几块钱，找人做一下内饰清洗，用专业清洗剂，立刻焕然一新。
第二大傻 包真皮。
如果原车不是真皮座椅，尽量不要换真皮。原车的丝绒座椅的质量都很好，可以说车开烂了，座椅也不会坏掉，后包的真皮皮质一般都很差，使用时间不长，就会出现龟裂、发白，这时後悔晚矣。怕脏的话可以准备两套椅套，颜色最好不一样，这样脏了可以换著清洗。颜色的变幻，还可以换一下心情。
第三大傻 镶轮眉。
此举土得掉渣，也没任何实用意义，小的碰撞後变形难看，大的碰撞也得换，起不到保护作用，还增加修理费用。
第四大傻 装防盗。
记住任何防盗器都是人做的，所有的防盗装置对於想偷车的人来说都是形同虚设，好比防盗门遇到开锁匠。不仅如此，还会损坏原车电路，为日後的维修造成不必要的麻烦。建议没有车库或是经常把车停在无人看管的地方的DX，买把质量好一点的方向盘锁，盗车贼一看怕麻烦，想下手也懒得动了，主要起震慑作用。至於太阳膜则看是什麽车了，档次低的车建议贴上质量好些的，可以防紫外线，遮挡阳光。高档车则完全不必，因为本身车窗玻璃就有防紫外线作用。
第五大傻——安装副保险杠。此举没作用，还害人，对随地到处跑的儿童尤其危险。
第六大傻——买新车让经销商给送装饰。可以说送的是最差的，收费是最高的！
isamu 2006-5-10 21:14
怎样验收“零公里”的新车
验收新车，一个很重要的指标，就是选择“0公里”的新车。所谓“0公里”，就指车辆出厂后直接售出或经专用运输车送到销售商手中，其行驶里程为“零”。当然厂家发运过程可能会行驶一段路程。这样，新车的里程表上显示的行驶了10－20公里是正常的，可以认定还算“0公里”的新车。
在购买时，不要选择已经行驶了过多里程的新车。因为送车司机可能会违反新车磨合
期的行驶规定，为赶时间而超速行驶，造成磨合不良，甚至发动机早期磨损，买回这种车可能会有后患。
应该注意：里程表是可以改动的，某些商家为了赢利，可能将已经行驶了相当路程的车子，通过调整里程表的方法，伪装成零公里的车。怎样识别它们呢？
查看出厂日期
出厂日期是标志该车从生产线上完成装配的日期。它往往被注明在引擎盖下面的一块小铝牌上。如果您看到这个日期与您买车的日期十分接近，说明该车较新。如果这个日期与您买车的日期相差很远，就可能有问题。因为间隔时间太长，例如积压了一年以上的车辆，有可能被别人反复挑选却未成交。同时，如果又是放在露天任由风吹雨打而缺乏保养，这就会涉及到蓄电池、雨刮器胶片、润滑油等有无老化的问题。
查看轮胎
零公里新车的轮胎，是完全没有磨损的，包括轮胎制造过程中产生的细小痕迹以及刺状的凸起。只要发现哪怕是最细小的轮胎磨损，而里程表显示为“0”的时候，很有可能隐藏问题。
观察“跑冒滴漏”
所谓“跑冒滴漏”，是指车子行驶了一段里程，出现的漏油、漏水、漏气等现象。打开引擎盖，观察发动机汽缸体和汽缸盖、油底壳之间有无机油渗漏；水箱周围有无水渍；电瓶装头附近有无污染和锈蚀；空调管路的接口处有无尘土沾上。
isamu 2006-5-10 21:14
侃侃贴膜
随着天气逐渐变热了，大家觉得太阳由温暖变毒辣了，这段时间我总在坛子上灌水瞎闹，好久没有些正经东西了，前几天看到很多人开始关心贴膜的事，今天起个早，尽我所知对现在的车膜做个评价，以供各位参考
首先，比较受广大消费者欢迎和认可的名牌膜，有以下几种：
威固、强生、3M、优玛、雷朋、索尼、龙膜
1、威固不用多说了，是现行市场上公认比较贵的膜，他的隔热效果和抗紫外线的效果确实不错。但是这个牌子我个人认为并不适合新雅阁，抛开价格因素不说，他的膜质地比较软，抗划性不是很好，大家也都知道新雅阁的侧窗弧度较大，容易在膜上造成严重划痕。
我所见过的新雅阁车主中贴威固的车主的侧窗划痕是最多的。
2、强生：性价比不错，但是现在市场上假货横行，且不好分辨，强生新加的防伪标已经被仿制了。但强生的质地硬一些，抗划性好。
3、雷朋：不用我多说了，真货寥寥无几，最好别选
4、索尼：虽然知名度不是很高，但是性价比很好，透光度也不错、最重要的是假货不多
5、3M：同样是假膜遍布，而且颜色较少，但真膜可算经典，不过抗划性不佳
6、优玛：这个品牌属于中档，由于进入市场比较晚，知名度不是很高，但是效果不错，抗划性能也很好。目前厂家已经控制供货量，这给授权店发货，基本不会有假的
7、龙膜：这个牌子很少有人提起，但是质量确实不错，但是由于刚刚进入市场且价格较高所以销路不是很好，做这个牌子的代理商也很少
现在给大家列各表说明一下优缺点及价格
威固
优点：隔热效果好、抗紫外线效果不错、假货不多
缺点：质地较软、抗划性不好、价格较高
价格：前档加车身应该可以划价至2500-3000超过就不值了
强生
优点：性价比很好、抗划性不错
缺点：假货太多，且不易分辨
价格：前档加车身应在2000左右
雷朋：以前这个牌子不错但现在臭满街了，不选也罢
索尼
优点：性价比好，透光度好、假货不多
缺点：保质期短，只保六年
价格：前档加车身1200左右
优玛
优点：性价比好，抗划性不错、厂家核实授权店，假货不多
缺点：保质期短，只保六年
价格：前档加车身1200左右
3M
优点：颜色经典
缺点：假货太多，颜色种类很少，抗划性不好
龙膜
优点：据说质量不错
缺点：经销商较少、不易找到
价格：2500-3000
最后说说假膜的分辨方法，就以上这几个品牌来说，贴的时候都是比较费时的，因为玻璃有弧度，所以要先把膜铺在车窗上烘烤定型，这是一个比较费时的环节，越好的膜越不好定型，就以上几个品牌来说要是前档加车身同时贴最少要3个小时，而假膜比较容易烘烤，贴起来比较快。还有一点，以上这几个品牌的真膜都是光滑胶，膜上都是带胶的，所谓光胶就是把膜揭开抚摸真正贴在你车窗的那一面是光滑的，而假膜的那一面是有粘性的
这个方法不太容易实践，首先美容店里都会准备一些真膜的边角料，你要检查他就拿这些，最后贴到车上的还是假的，还有的是真假混用，更不容易分辨。至于保质卡和防伪标就不必看了，劳力士证书都造出假的来了，更何况区区一个保质卡，不过还应该是记得索要
isamu 2006-5-10 21:15
手档玩家不看后悔之—————市区行车省油必杀技！！！
[转载]帕坛斑竹"高风亮节"的大作
——————因为感觉此文写的实在很好，所以推荐给本坛的弟兄们共享
俗话说，老司机用油门开车，新司机用刹车开车。
这句话更准确地理解应该是， 有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。汽车驾驶虽说是个熟练工作，但由于个人的理解不同，开过多年车的人和开过一段时间的人也许也差不了多少，这就是我们常说的开车还得靠悟性的道理。我就遇到开过N年车的老的士司机车开的不如几个月的新手！
油门与刹车是控制车速的两大因素，对这两个因素把握的好，省油不说，还减少了车辆机件的损耗，延长了汽车的使用寿命。那么如何理解油门与刹车对速度的控制呢？
关于油门的使用
首先，要明确你设身处地的路况。路况决定开法。什么样的道路状况决定什么样的驾驶方式：前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。根据路况，省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。比如，前方有100米的空域量，你当前的挡位是3挡，速度是40。是用3挡40跑完这100米？还是：先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升4档，注意，升完4挡后不再加油，而是在4挡带挡滑行，直至100米结束。这两个方法，哪个更省油？答案显然是后者！
所以，从这个角度讲，不是所有的深踩油门就一定费油。诚然，踩油门的那一瞬间是费油的，但这样争取到了经济行车的时间，随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量，从整个行车的航程来说，仍是省油的。
关于刹车的使用
刹车对车速的控制同样至关重要。刹车是将车速降下来，但降速的途径决不只有刹车一种方式，油门也是控制车速(相当于制动)的一种方法！
松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
行车的一个原则是，能用松油门降速就不用刹车降速。很多时候，根据前方路况，有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍！所以，我们一再讲，有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。毕竟我们不是在赛车场，我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。
刹车用的越少，说明驾驶者的水平越高！我开了多年车，还没有过换刹车片的经历。我的体会是，在迫不得已需要踩刹车的时候，在想制动最初的那段时间一定要很踩，很踩并不费刹车片，倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的！
踩刹车有个窍门，就是“点刹”，即踩一下后先松开，然后再踩。虽然点刹会使车上的乘客有感觉，但对车有好处。它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热，过热后制动效果是要打折扣的。
至于磨损，时间和力度对磨损究竟哪个更大些？反正我个人的经历是，接触摩擦时间长磨损的大。在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的，同时也减少了磨差时间。ABS的原理其实就是点刹！判断是否刹车的高手，我的理解是，看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的，前者是刹车高手，后者说明刹车还用的不到家。
**************** 市区跟车技巧 ****************
1，看前第二两车！即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车，它往往决定你前车的停或走。还可以稍靠左一点，别出线，以看到你前第二辆的刹车灯为准。如过它的刹车灯亮，你就可以不加油溜车。（白天跟车时，也可以利用阳光照在车体产生的投影：目光饶过前车观察前第二辆车的投影！）如果它前移，你就可从容的挂挡起步，不用加油就跟了，因为你前方第一辆车此时已经走起来了（除非它太肉，那没办法）。
2，用2档加油后/空挡溜车：当你与前车的距离不够升三挡~用2挡行车又过于显得低挡高速，此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是切入空挡溜车。利用惯性合理溜~既省油又不必因为升了三挡后速度过快而踩刹车。还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。
3，用1档加油后/空挡溜车：适用于更短的距离~如一个红灯需移动数次时。用1挡起步后不挂2挡，而是在1挡加油（稍深一点踩）后顺势切如空挡，在溜车时脚放在刹车上就可以随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。非常从容舒服！
关于"空档滑" 还是 "带档滑"的问题，不可一慨而论：
3、4档 当然可以带挡滑，但是1、2档 实际操作中很难带档滑，只能空档滑。
附：
——————极少数人才会的省油秘密（油耗↓20％）
[url]http://www.xcar.com.cn/viewthrea[/url] ... ghlight=&page=1
而且这种在市区 "加速-滑行-加速" 的开发对车子只有好处没有坏处
让你既体会飚车的乐趣，又体会省油的乐趣
sailholder：“俺的实践证明，在用此法跑了4.5万公里后，一辆自重1.1吨，排量只有1.3L的杂牌车(美鹿)，时速仍能跑到160km/h。且零到100km/h的加速时间只有14.44秒，比此车在一万公里处创下的14.9秒的纪录还要好（厂家公布的零100km/h加速时间是16.8秒）。
并且，这是在原装火花塞没有更换的情况下达到的水平~”
isamu 2006-5-10 21:16
车主不看后悔之——换档必杀技！！！
自从学车开始，有幸遇到一个部队退伍的专业老司机帮带，实在受益非浅！
现如今虽然早已“出师”了，细思量~其实还是师傅当年所说的那15个字：“油离配合，加减挡，该快则快，该慢则慢”，~这15字真经 看来简单，当年也没觉得有多神奇，但现在回头看来，真没有什么更好的表述比它更实在的了，如能真正领悟，则开车就能达到一个较高境界，在快与慢之间就可以游刃有余了。由于我们日常驾驶遇到的路况是综合路况，所以我信奉“只有肉人，没有肉车。”
附带说两句，“刹车” 稳不稳也是体现一个司机素质高低的标准，刹车要有预见性，否则就会很仓猝，让家里的大小LD不适。另外，在快刹停的一霎那把刹车踏板稍微松一松~也会更加平稳。
“停车”则要做到 车正轮正，停车可以体现一个司机是否做人严谨，说大点~就是车德的问题！大家可能经常遇到，停车场车位本来就紧张，偏有几辆车歪七扭八横垮两个车位停着。所以这不是技术问题，完全是车德问题，技术不好，可以多揉几次嘛。
看到坛子里许多大侠说M6和307好(当然也不是说它们就不好)
嘿嘿~~日本车经济廉价~基本都是自动档，不爱玩车的女性朋友多比较喜欢~开着省心。对于女孩或新手来说，还是用自动挡的吧，用自动排和开电瓶踏板车没什么区别~不需要技巧
法国佬的车比较浪漫好看~
但是真正要说扎实和驾驶乐趣，还是非德国佬(大众)的车莫属
开VW的车~换档操控实在是一种乐趣！~~用"行云流水"四个字来形容vw波箱的表现也丝毫不为过！
自动档的车车最糟糕就在于——引擎“力”的最大爆发点不如手动控制的精确。
自动档的车车~油门听着就烦，加油时嗡嗡的，的确是加速无力还费油。我的体验是，在一般的路况下(城市)，用手档比自排省2~3个油左右(晕,差得可真多啊) ！而且手档提速超车巨爽，有很大的驾驶乐趣~感觉像是开着一个飞得很快的碉堡，VW的车车太结实了！
如果你开过宝来的手档~再开307，哎~~单说波箱就实在没法比！别的我就不多说了
以上几句仅是附带说一下，与本文的主题无关，记住上面的15字真经就可以了。
言归正传：常说的是 “油离配合”——也就是指的“换档操作”
分解开看 应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系，左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降，因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。
说到这里有必要解释一下汽车的传动路由。
发动机内混合气爆炸推动活塞下行，通过曲轴将活塞的上下运动转变成曲轴的圆周运动，曲轴将这种圆周运动输出到飞轮盘，飞轮盘和压盘之间是离合器片，离合器片中心是变速箱一轴（输入轴），就是说飞轮盘和压盘将离合器片夹在中间将动力传输到变速箱，踩离合时飞轮盘和压盘分开不再夹住离合器片使发动机动力输出和变速箱离。一轴进入变速箱后经若干组齿轮减速传递到二轴（输出轴），二轴传递给差速器，再通过差速器、半轴传递给轮胎。
当离合器切开时，车身惯性会推动车辆继续行驶，虽然也在减速因自身质量较大，轮胎转速的下降相对较慢。曲轴一端如果不继续供油驱动因自身惯性小转速会下降比较快。
好的换档操作就是保持曲轴一端的转速在换档后离合器切合时尽量和齿轮箱一端转速接近。
下面画了一张简单的[动力传递示意图]
明白这两点就可以根据需要通过离合器踏板松开速度和油门深度的配合达到较理想的换档操作，提高舒适性也减少离合器的磨损。
最简单有效的换档操作是——“快速换档”，快踩离合/快速换档/匀速松离合，目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差，使换档平顺。
这种方法在升档时比较容易做到，在降档操作中有时候效果并不理想。降档时需要用到另一种操作
——————————“轰空油”。
“轰空油”是在踩下离合踏板后，再深踩下油门踏板让发动机转速提升，然后略抬起油门踏板同时松离合器踏板。这样做目的是提高曲轴转速配合变速箱转速。略抬起踏板是为了在离合器切合后保持正常行驶，如果不松一点车会窜出去。深踩是为了让发动机转速尽快提升（尤其对于现在的电控油门发动机）。
因为电控油门车辆和拉线油门又不同，电控油门踩油门踏板只传递给ECU一个加速愿望，具体转速提升到什么程度需要ECU计算后确定，因此比拉线油门有更明显的滞后，在跟油操作中应该更深更快的踩下油门踏板表示加速愿望很强。
在减档时，因为低档减速比肯定比高档要大，2500转从五档减到四档大致发动机大致会在3000转，这样就需要在换档动作完成后“轰空油”来提升发动机转速再松开离合器踏板。再比如遇情况摘档后再回复挂档也需要先“轰空油”让转速上去在松开离合踏板。
民用车大部分装舒适性离合器总成。这种总成离合器切合行程长，离合器压盘从接触离合器片到完全压实有一个过程，并通过离合器片上的缓冲弹簧衰减冲击提升舒适性。
因此离合器松的快慢还要考虑到切合的缓冲过程，如果松的太快动力输出会超过缓冲弹簧的作用范围反而不舒适，松的太慢离合器片和压盘、飞轮盘半摩擦状态过长会增加离合器片的磨损。
转速的下降还和车速有关。车速越高换档时变速箱一端转速下降越快，飞轮盘一端也越快，但这两端转速的下降和车速并不是正比关系。因此各档、各转速段需要轰油的程度也不同。
关于降档的补充说明
向下换档有两个目的： 一是减速、 二是超车、
A. 减速
先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.
B. 超车
这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.
所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.
说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.
以上是让你明白道理，但要达到自如运用的境地，还需要驾驶者自己在实际操作慢慢感受和体会
详细的计算公式
————仅作说明用，实际操作中要凭感觉来判断
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1。什么叫换档平顺
换档平顺度＝换档瞬间车的加速度＝(新档位车速 - 原档位车速)/离合片从接触到完全结合的时间。
这个值越小，换档越平顺(也就是说乘客感觉不到换档瞬间的速度变化)
考虑到车速与变速箱输出轴的转速之间是线形关系，即 V=k*R2 (V为车速,R2为变速箱输出轴转速)，所以换档平顺度也可以用换档前后变速箱输出轴的转速差来衡量，这个差值越小，则换档越平顺。
2。换档时的发动机转速换算
首先定义一下齿比(也就是不同档位下的变速比):
齿比=从动齿轮齿数/驱动齿轮齿数=输入轴转速/输出轴转速
即：输出轴转速=输入轴转速/齿比
假设换档前瞬间原档位(原档位的齿比为n1) 下发动机转速为 R1，则此时变速箱输出轴转速为 R = R1/ n1。
离合器踏板踩下后，发动机飞轮与离合片离。此瞬间汽车仍以原有速度行驶(忽略各种阻力)，由于变速器输出轴、主减速器、差速器、车轮之间是刚性齿轮传动关系，车速保持不变时变速箱输出轴的转速也保持不变。
此时变速箱切入新档位(新档位的齿比为 n2)，那么要解决的问题就是：在离合器重新结合时发动机的转速应该调整到多少转(R2)，新档位下变速箱输出轴的转速才能保持为原转速 R 呢？(即实现平顺换档)
注意: 如果能在离合器的摩擦片接触发动机飞轮前将发动机转速调整到理想转速，理论上飞轮与离合片不会发生滑动摩擦，从而可以减少离合片的磨损。
根据齿比公式，R＝R2 / n2 = R1 / n1， 所以 R2 = R1 * n2/n1。 也就是说，当发动机的转速调整到 这个转速时可保证离合器结合后变速箱的输出轴转速不变。
我们不仿把 目标档位齿比/原档位齿比 定义为 "转速调整系数"，只要记住转速调整系数就可以实现平顺换档了。
假设 1档到2档的换档系数是2，从1档升2档时在离合器结合前松油门把转速减半再松开离合，则能体验到最平顺的换档。
实际驾驶过程中感觉，不管平顺不平顺，1档换到2档后的瞬间，会发现发动机的转速马上下来了，具体下降到多少，取决与这个系数有多大。系数越大，转速变化越大。
3。实例
宝来1.8T 手动变速箱MQ250的齿比如下(MQ200的齿比与MQ250相同，其它参数不同)：
1档 n1= 33:10 = 3.3
2档 n2= 35:18 = 1.944
3档 n3= 34:26 = 1.308
4档 n4= 35:34 = 1.029
5档 n5= 36:43 = 0.837
由此计算各相邻档位间升档的转速调整系数为：(T<1 意味着升档适当减油)
1->2 T12 = n2/n1 = 1.944/3.300 = 0.6 (1档升2档时收油降转速为1档的 0.6倍)
2->3 T23 = n3/n2 = 1.308/1.944 = 0.7 (同上)
3->4 T34 = n4/n3 = 1.029/1.308 = 0.8
4->5 T45 = n5/n4 = 0.837/1.029 = 0.8
同理，可以计算出降档时的转速调整系数 (T >1， 意味着降档适当给油 )
2->1 T21 = n1/n2 = 3.300/1.944 = 1.7 (2档降1档时给油提升转速为2档的1.7倍)
3->2 T32 = n2/n3 = 1.944/1.308 = 1.5 (同上)
4->3 T43 = n3/n4 = 1.308/1.029 = 1.3
5->4 T54 = n4/n5 = 1.029/0.837 = 1.2
从上面的系数的变化还可以看出——档位越高平顺换档越容易实现
~最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换，
~最难的是1档与2档之间的切换。
isamu 2006-5-10 21:16
给爱车贴膜需细心——选膜、贴膜全攻略
汽车贴膜行业鱼龙混杂，车主给爱车贴膜时必须小心翼翼。选膜、贴膜、贴膜后都必须打起十二分的精神，才能避免上当受骗、保证贴膜质量。
1 选膜：望闻问切不可少
目前贴膜车主最好选择防爆膜。防爆膜透视性强，无论颜色深浅，从车里向外看都十分清晰，夜晚和雨天也能保持良好的透视效果。防爆膜依靠特殊的涂溅工艺上色，配合金属网隔热，其隔热、隔紫外线率均达到80%-90%。车主选购汽车用膜时，首先要考虑它的清晰度和透明度，不论颜色的深浅，透明度都要很高，不能有雾蒙蒙的情况。车窗膜，尤其是前排两侧窗的膜，应选择透光度在85％以上较为适宜。这样，侧窗膜无需挖孔且不影响视线，夜间行车时能把后面来车大灯照射在后视镜的强烈炫光减弱，使眼睛非常舒服。此外，在雨夜行车、倒车、调头时也能保证视线良好。
如何分辨车膜的质量高低呢？
用手摸。优质膜摸上去有厚实平滑感，劣质膜则很软很薄，缺乏足够的韧性，而且易起皱。用鼻闻。劣质膜胶层残留溶剂中苯含量高，有异味，会严重危害车主的健康。好车膜清晰度可高达90%以上，而且无论颜色深浅，透视性能均良好，而劣质膜采用的是普通染色工艺，靠颜色隔热，所以颜色深，从车里向外看总有雾蒙蒙的感觉。另外，选膜时要查看生产厂家的质保卡。正规品牌有防伪标志。
2 贴膜：评估安装店软硬件条件
选好膜很重要，选好店同样重要。贴膜的技术及软硬条件都要求很高。比如无尘的环境、专用设备、规范的操作流程以及熟练的技术等等，因此，贴膜切忌选择街边小店。
选择贴膜店，先看硬件：贴膜最怕灰尘和沙砾，因此要找一家有封闭车间的装饰公司；再看软件：查看安装店是否有品牌授权书、授权期限是否到期；查看施工人员的等级培训证书。
此外，贴膜技师的水平也很重要。汽车的前后风挡玻璃因为弧度大、面积大最能考验贴膜的工艺水平，车主必须要求高级技师施工。全车贴完膜后车主要坐在车内观察颜色是否均匀，是否有气泡、沙砾，并在各种角度向外看车膜是否影响视线。
好的膜一般都能正常使用5至6年。贴膜质保卡和各种单据发票不要忘了索要，出现问题便于找商家“理论”。
3 贴膜后：防止前功尽弃
汽车贴膜完成后，首先侧窗在贴膜后夏季24小时、冬季48小时不要开车窗。其次，不要用指甲或尖锐物将膜边缘拨开，以免污物进入。如有气泡要在24小时内到专业的汽车美容养护店进行处理，也不要把粘贴性标签直接贴到膜上。贴膜2～3周后可以清洗，要使用不起毛的布等柔软物品蘸有洗涤灵的水擦拭，注意不要夹入沙砾或尖锐颗粒，以免划伤膜表面，同时也不能用氨基常液进行清洗。贴膜后膜与玻璃之间如有云雾状水雾，2～3周内它会自然干透消失。
车膜小史
汽车用膜自面市以来，先后经历了“茶纸”、“防爆膜”、“防晒隔热膜”三个阶段。
“茶纸”属第一代产品，俗称太阳膜，特点为遮光性强，安装简单；缺点是不隔热、易褪色、易胶。
“防爆膜”属第二代产品。它是利用新型粘胶及较厚的膜层提高防爆效果，具有一定的隔热、防晒性能，隔热率在20％至60％之间，隔紫外线为80％左右。
“防晒隔热膜”属第三代产品，相比前两种汽车用膜，这种膜的紫外线阻隔率提高到了90％－100％，红外线阻隔率提高到30％－95％左右，胶的黏性更强，从而达到既降低膜的厚度又提高了防爆性能的效果。“防晒隔热膜”是在基膜上电镀金属，而一般太阳膜则在基膜上涂了一层颜色，还有些普通防爆膜则是铝粉镀膜，所以在反光材料上有很大区别。
isamu 2006-5-10 21:16
换档操作常说的是油离配合——
分解开看应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系，左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降，因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。
说到这里有必要解释一下汽车的传动路由。
发动机内混合气爆炸推动活塞下行，通过曲轴将活塞的上下运动转变成曲轴的圆周运动，曲轴将这种圆周运动输出到飞轮盘，飞轮盘和压盘之间是离合器片，离合器片中心是变速箱一轴（输入轴），就是说飞轮盘和压盘将离合器片夹在中间将动力传输到变速箱，踩离合时飞轮盘和压盘分开不再夹住离合器片使发动机动力输出和变速箱离。一轴进入变速箱后经若干组齿轮减速传递到二轴（输出轴），二轴传递给差速器再通过差速器、半轴传递给轮胎。
当离合器切开时，车身惯性会推动车辆继续行驶，虽然也在减速因自身质量较大，轮胎转速的下降相对较慢。曲轴一端如果不继续供油驱动因自身惯性小转速会下降比较快。好的换档操作就是保持曲轴一端的转速在换档后离合器切合时尽量和齿轮箱一端转速接近。下面画了一张简单的动力传递示意图，仅示意没有严格的比例关系。
明白这两点就可以根据需要通过离合器踏板松开速度和油门深度的配合达到较理想的换档操作，提高舒适性也减少离合器的磨损。
最简单的换档操作是快速换档，踩离合后快速换档后快速松离合，目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差。
这种方法在升档时比较容易做到，在减档操作中有时候效果并不理想。减档时需要用到另一种操作：“跟油”。
“跟油”是在踩下离合踏板后，再深踩下油门踏板让发动机转速提升，然后略抬起油门踏板同时松离合器踏板。这样做目的是提高曲轴转速配合变速箱转速。深踩是为了让发动机转速尽快提升，略抬起踏板是为了在离合器切合后保持正常行驶，如果不松一点车会窜出去。
比如在减档时，因为低档减速比肯定比高档要大，2500转从五档减到四档大致发动机大致会在3000转，这样就需要在换档动作完成后轰一脚油来提升发动机转速再松开离合器踏板。再比如遇情况摘档后再回复挂档也需要先轰一脚油让转速上去在松开离合踏板。
民用车大部分装舒适性离合器总成。这种总成离合器切合行程长，离合器压盘从接触离合器片到完全压实有一个过程，并通过离合器片上的缓冲弹簧衰减冲击提升舒适性。
因此离合器松的快慢还要考虑到切合的缓冲过程，如果松的太快动力输出会超过缓冲弹簧的作用范围反而不舒适，松的太慢离合器片和压盘、飞轮盘半摩擦状态过长会增加离合器片的磨损。
转速的下降还和车速有关。车速越高换档时变速箱一端转速下降越快，飞轮盘一端也越快，但这两端转速的下降和车速并不是正比关系。因此各档、各转速段需要轰油的程度也不同。电控油门车辆和拉线油门又不同，电控油门踩油门踏板只传递给ECU一个加速愿望，具体转速提升到什么程度需要ECU计算后确定，因此比拉线油门有更明显的滞后，在跟油操作中应该更深更快的踩下油门踏板表示加速愿望很强。
以上是大致分析，具体到实际操作需要驾驶者自己根据情况慢慢感受和练习，不是这么简单能说清的。 1。什么叫换档平顺
换档平顺度＝换档瞬间车的加速度＝(新档位车速 - 原档位车速)/离合片从接触到完全结合的时间。
这个值越小，换档越平顺(也就是说乘客感觉不到换档瞬间的速度变化)
考虑到车速与变速箱输出轴的转速之间是线形关系，即 V=k*R2 (V为车速,R2为变速箱输出轴转速)，所以换档平顺度也可以用换档前后变速箱输出轴的转速差来衡量，这个差值越小，则换档越平顺。
当决定了目标档位后，驾驶员可通过油门控制发动机的转速，即变速器输入轴转速。要实现原档位与目标档位下变速箱的输出转速尽量一致，则必须知道换档瞬间目标档位下发动机的转速应该达到多少
2。换档时的发动机转速换算
首先定义一下齿比(也就是不同档位下的变速比):
齿比=从动齿轮齿数/驱动齿轮齿数=输入轴转速/输出轴转速
即：输出轴转速=输入轴转速/齿比
假设换档前瞬间原档位(原档位的齿比为n1) 下发动机转速为 R1，则此时变速箱输出轴转速为 R = R1/ n1。
离合器踏板踩下后，发动机飞轮与离合片离。此瞬间汽车仍以原有速度行驶(忽略各种阻力)，由于变速器输出轴、主减速器、差速器、车轮之间是刚性齿轮传动关系，车速保持不变时变速箱输出轴的转速也保持不变。
此时变速箱切入新档位(新档位的齿比为 n2)，那么要解决的问题就是：在离合器重新结合时发动机的转速应该调整到多少转(R2)，新档位下变速箱输出轴的转速才能保持为原转速 R 呢？(即实现平顺换档)
注意: 如果能在离合器的摩擦片接触发动机飞轮前将发动机转速调整到理想转速，理论上飞轮与离合片不会发生滑动摩擦，从而可以减少离合片的磨损。
根据齿比公式，R＝R2 / n2 = R1 / n1， 所以 R2 = R1 * n2/n1。 也就是说，当发动机的转速调整到 这个转速时可保证离合器结合后变速箱的输出轴转速不变。
我们不仿把 目标档位齿比/原档位齿比 定义为 "转速调整系数"，只要记住转速调整系数就可以实现平顺换档了。
假设 1档到2档的换档系数是2，从1档升2档时在离合器结合前松油门把转速减半再松开离合，则能体验到最平顺的换档。
实际驾驶过程中感觉，不管平顺不平顺，1档换到2档后的瞬间，会发现发动机的转速马上下来了，具体下降到多少，取决与这个系数有多大。系数越大，转速变化越大。
3。实例
宝来1.8T 手动变速箱MQ250的齿比如下(MQ200的齿比与MQ250相同，其它参数不同)：
1档 n1= 33:10 = 3.3
2档 n2= 35:18 = 1.944
3档 n3= 34:26 = 1.308
4档 n4= 35:34 = 1.029
5档 n5= 36:43 = 0.837
由此计算各相邻档位间升档的转速调整系数为：(T<1 意味着升档适当减油)
1->2 T12 = n2/n1 = 1.944/3.300 = 0.6 (1档升2档时收油降转速为1档的 0.6倍)
2->3 T23 = n3/n2 = 1.308/1.944 = 0.7 (同上)
3->4 T34 = n4/n3 = 1.029/1.308 = 0.8
4->5 T45 = n5/n4 = 0.837/1.029 = 0.8
同理，可以计算出降档时的转速调整系数 (T >1， 意味着降档适当给油 )
2->1 T21 = n1/n2 = 3.300/1.944 = 1.7 (2档降1档时给油提升转速为2档的1.7倍)
3->2 T32 = n2/n3 = 1.944/1.308 = 1.5 (同上)
4->3 T43 = n3/n4 = 1.308/1.029 = 1.3
5->4 T54 = n4/n5 = 1.029/0.837 = 1.2
从上面的系数的变化还可以看出档位越高平顺换档越容易实现，最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换，最难的是1档与2档之间的切换。
4。速查表
考虑开车时谁也不可能去做乘法进行计算，于是我做了一个常见转速下的速查表，只要大概记住几个常用的转速下的转速调整值就行了。
速查表下载地址 --> [url]http://w3.zzos.com/Bora/RPM-Adjustment-Lyrids-V1.zip[/url]
5。备注
上述计算仅仅表示为了实现平顺换档所需要进行的转速调整，实际情况下换档目的不是加速就是减速，所以过了换档瞬间后，上述转速就没有意义了，更不能说要按照这些转速开车
6. 关于降档的补充说明
向下换档有两个目的: 一是减速, 二是超车.
所以以下分两种情况分析:
A. 减速
先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.
B. 超车
这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.
所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.
说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.
isamu 2006-5-10 21:17
我认为从买车时候起就要对怎么挑车有个概念，单纯的依靠老司机陪同能解决一些问题，但是确有老司机不愿意陪人挑车，就是怕将来车有问题落埋怨。所以自己掌握足够的挑车经验是必要的，以下就以我挑车时的一些经验介绍给大家，很不全面，希望大家都来补充。说明一下：我最关注的是发动机，其他的次之，故此重点也是机器！第一步：看车底盘和电瓶：各位说了，新车有啥好看？错了，新车也有漏油的！趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。
──────────────
第二步：拉出机油尺看机油颜色：有人又要说，不都是0公里吗？有什么好看？经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰（被淘汰一辆）。
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第三步：远听发动机声音：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
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第四步：细听发动机声音：我平时开车养成了习惯，什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部白色奇瑞。（别笑！挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！）这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。（当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看！嘿嘿。）
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第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
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第六步：看全车外观。有人会说，你这时候才看外观啊？当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不
是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。）
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第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！”这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！）：重复1的程序。4、热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过。
─────────────
好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！（请大家多补充！说得不对的地方请指正！）
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这几天我就没注意上这个帖，银子的说法不完善。
1． 新车检查漏油不能光看地下（不可能把油漏到地下的车放来卖），要看上、下、左、中、右。上就是发动机上盖，下就是油底壳、左右就是两边传动轴皮套处，中是飞轮盘旁护盖下部。这些部位有的不容易看，你要弯腰或侧身从狭逢处才能看到，标准是不能有湿润的沾灰现象，要有就是在渗油。
2． 另公里不能看油尺，不明显。要看轮胎上花纹接口处的细柱型胶条，（先去轮胎店看一下新胎有比较）这种细胶条跑上五十公里就没了。二百公里的车可能花纹中间的胶刺也没了，机油发黑那要跑千把公里。
3． 听声音要猛踩猛放油门（趁JS不注意），转速上生和下降时要声音和顺，中间不能有杂音，发动机的抖动用半杯水放在上盖处，或拿把钢皮尺贴在排气管上，看液面和声音来比较。
再补充一个，就是踩上离合，不定地换各个档位，感觉要清晰、中间不能有坎
isamu 2006-5-10 21:17
汽车磨合期间的使用与保养
汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整提升。汽车磨合的优劣，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响，实在不可小看。做好检查维护，提高磨合质量应注意以下几个方面的问题。跑足2000公里磨合期的车辆行驶里程不应少于2000公里，这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。
别跑太快需严格执行驾驶损伤规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速器，不得随意拆除。
轻装上阵新车不宜劳顿，承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。
慢起动、缓停车
（一）起步先预热，制动分离合。尽量避免紧急制动，否则不仅会使磨合中的制动系统受到重创而且会加大底盘对发动机的冲击负荷。
（二）需要声明的是，“先离后刹”的做法是在磨合非常时期，并且在非常状况（紧急刹车）时采取的保护发动机的措施。切不能作为好习惯长期使用，当车辆度过了“保育”期，从离合器保养方面讲，就应是“先刹后离”，有不少新手在学车时，因害怕熄火，念念不忘脚踏离合，要减速就先踩下离合，即使是挂了高档或低档行驶，也为了换档方便，离合不离脚。这样刹车、换档，对于新手可能会使车子开得平稳些，但对离合器却会造成不小的伤害。
（三）还有人习惯在停车时，挂一档踩离合等候，或是摘了空档还踩着离合器，认为这样可以使起步动作简化。但是，这种习惯会使左腿始终都处在用力状态，无法放松，易使驾驶者疲劳，更严重的是会造成离合器长时间处于磨损状态。
合理使用油料一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是指使用性能，而不仅仅是精美的包装、昂贵的价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL－4级为佳。至于汽油，高辛烷植的汽油应为磨合期首选，以防爆燃，如遇点火困难，应推迟点火时间，并及时换档和避免急加速。
变速档常变速磨合中的车辆在行驶时应循序渐进，以最低档起步，逐步加高档位，切不可使用高档位低速行驶，或低档位高速行驶。并且勤换档位，不要长时间使用一个档位行车。行进中要注意发动机、变速器、驱动桥的工作状况及温度变化，掌握车况。
磨合期间的保养磨合结束检查保养后才能进入正常使用期，保养内容如下：检查与调整风扇及水泵驱动皮带的张力；检查与调整凸轮轴正时皮带的张力；调整气门间隙；检查发动机气缸盖螺丝的桦紧度；更换发动机机油滤清器；更换发动机机油；补充散热器冷却液；调校点火正时；清除空气滤清器的灰尘；调整怠速与怠速混合器踏板间隙；检查制动液量，看有无泄漏；调整制动踏板行程；检查手制动杆与拉索行程；检查并紧固车轮与轮毂螺母连接；检查变速器与差速器油量；检查其它关键母的拧紧力矩；检查转向系间隙松紧度和润滑油有无泄漏，转向盘的自由行程是否合适。
isamu 2006-5-10 21:17
用这十二种错误方法保养车等于在毁车
现在私家车主越来越多，大家都希望自己的爱车开得长久，减少维修的费用。要做到这一点，必须学会科学地养护爱车。但是，在汽车保养中常常出现一些问题，方向华晨的汽车养护专家介绍说，有的人本来以为是在保养汽车，但实际上却弄巧成拙损坏了爱车。看了以下12种错误养护法，你也来对号入座吧，有则改之，无则加勉嘛！
烈日下洗车——伤车漆
很多私家车主喜欢在烈日下洗车，认为这样洗后很快就能将车身上的水晒干。实则错矣，在烈日下洗车，水滴所形成的凸透镜效果会使车漆的最上层产生局部高温现象，时间久了，车漆便会失去光泽。若是在此时打蜡，也容易造成车身色泽不均匀。所以，洗车打蜡最好是在有遮蔽的条件下进行，如果无法保证，则最好选在阴天或是晴天的早晨、傍晚时分进行。
洗车像洗澡——害空调
夏季气温升高，灰尘加大，车身容易脏，车主洗车的频率也开始上升，很多车主在洗车时也希望像给自己洗澡一样弄得彻彻底底。但这里要注意的是，一定要保持汽车空调外表的干爽，如果汽车空调不小心被弄湿，会影响到汽车空调的寿命。
圆圈方式打蜡——效果差
很多人给车身打蜡都习惯性地以圆圈方式进行，这是不正确的方法。正确的打蜡方式是以直线方式，横竖线交替进行，再按雨水流动的方向上最后一道，这样才能达到减少车漆表面产生同心圆状光环的效果。
机油太多——出故障
当发动机油底壳中的机油不足时，轴承与轴颈等摩擦会因机油的量少而润滑不良，加剧磨损程度，甚至引发烧瓦轴事故。但是，如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄、连杆大端会产生剧烈的搅动，不仅增加了发动机内部功率损失，而且还会使溅到缸壁上的机油增多，产生烧排机油故障。因此，发动机油底壳中的机油应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
螺栓过紧——永久变形
汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使连接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。
风扇皮带太紧——轴承负荷大
夏季气温过高，有的司机认为提高风扇皮带的紧度，可以提高发动机冷却效果，因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度，造成风扇皮带过紧，殊不知这样的做法是不对的。风扇皮带应该保持松紧适当，因为过紧会使轴承负荷过大，磨损加剧，功率消耗增加，同时也会使水泵轴弯曲，皮带拉长变形，寿命缩短。
进口轮胎——不适用
有些人买轮胎特别喜欢强调“进口”。国外推的新款轮胎对国内的用户来说有一个最致命的缺陷就是不适用。欧洲平整的路面与北京二环、三环的路况有较大区别，适合欧洲路况的轮胎在北京就难有上佳表现，特别是胎侧的耐冲击力方面显然有些水土不服，就如同穿意大利名牌皮鞋走石子路一般，胎侧起包在所难免。一些国外品牌的轮胎在国内合资生产后，都根据国内道路状况在轮胎侧面增加了一层帘子布，从而大大增强了胎侧的抗冲击力，合资生产的轮胎从性能上讲完全能够替代进口货。
新蓄电池不充电——缩短寿命
蓄电池的首次充电称为初次充电，初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若不充电，即加“水”直接使用，蓄电池的容量不高，寿命将缩短；若直接充电，也会缩短寿命。通常蓄电池的初次充电是在加注完电解液后，用小电流充电大约1小时左右即可安装使用。
车内设备随意加——影响行车安全
私人轿车是车主移动的家，追求乘用舒适和豪华无可厚非，但一些车主自己动手在车内加装各种设备，这种改装，如果处理不妥当，对汽车性能及操纵的方便和可靠性往往带来不利影响，易留下后遗症或影响行车安全。
冷却水温度太低——磨损发动机
夏季天气炎热，有的司机为了防止发动机温度过高，一味要求冷却水温度尽可能的低；有的司机为了达到降温的目的，干脆把节温器拆去，这些做法都是不对的。
汽车发动机既怕热又怕冷，如果冷却水温度过低，会使燃油燃烧恶化，油耗增加，加剧磨损，机油黏度增加，发动机功率降低。试验表明，汽车行驶时冷却水温度为40—50摄氏度时，发动机磨损增加60％—80％，功率降低25％，油耗增多8％—10％。因此，发动机冷却水的温度并非越低越好，一般应控制在80—90摄氏度之间。
水箱“开锅”速加水——气缸开裂
夏季天气热，有的司机一看见水箱出现“开锅”现象，就担心发动机温度再升高，立即熄火加水。这种做法是错误的，它极可能造成气缸盖因为突然受冷而出现开裂现象。
如果碰见水箱“开锅”，一般正确的方法是：立即停车，让发动机保持怠速空转继续散热；同时打开发动机罩，提高散热速度。待冷却水温度降低后，再将发动机熄火。此时如果冷却水数量不足时，应缓缓添加，以防气缸盖因骤然受冷而出现开裂。
长期不用车或短途用车——机件受损
有的人虽然成为了有车族，但平时“不舍得”开车，只有放假时才开车出去玩，其实这样的用车方式是很伤车的。引擎与变速箱等传动机件表面会因常处于与空气直接接触的状态而生锈，电瓶也会因为长期的自然放电影响到使用寿命。最好的方法是每隔几天就跑一次车，跑个三四十分钟。另外，总是短途用车也会伤车，车随时在动但都开不远，是伤车的重要原因。
车上机件在发动机启动至稳定阶段之间磨损最严重，发动一次车电瓶所消耗的电力也大约要行驶20分钟才能补足，这样的用车习惯很容易使车子提早出毛病。
isamu 2006-5-10 21:18
行车中容易忽略的十大危险！
1.在一个三车道的路上，当你从左侧超越前车(位于中间道)回中间车道时，后面有一辆车以更快的速度从右侧超车且稍前于你并入中间车道，如果你只看前面或后视镜，你的车头就有可能横擦对方的车尾。 由于两车超车时的速度都很快，发现时距离太近以至来不及反应。这种剐擦碰的危险及类似情况常发生在多车道的城市快速路上，车多速度快，很多车来回串道超车。只顾一点，不及其余是容易发生危险的。
麻痹指数：6 危险指数：6
建议：须眼观六路，耳听八方。对新手则“敌军围困万千重，我自巍然不动”。
2.驾驶室的两个侧柱足以挡住一辆自行车行人。同样，车内中后视镜也会不同程度遮挡右下45度视线。在无红灯的十字路口或人车混杂的闹市区，目标较多使注意力分散，行人进入视线死角可能不被察觉。如行人与汽车方向平行时这些死角可以保持数秒。这时汽车加速或转弯行人就会突然闪出来导致措手不及。虽然碰撞不会太严重，但剐了车心痛不说，遇上个难缠的主还是相当麻烦的。
麻痹指数：3 危险指数：3
措施：速度要慢以便有足够时间四处观察，要以三个死角为重点察看目标，摇头晃脑，东张西望。
3.在较窄的街道(特别是四车道)经过路边停车带时，因为大部分车都贴膜看不清车里的情况，当你经过时要注意右边车里的马大哈们突然开门。这些路基本上都是小街或在小区，出了事可不太好讲理哟。赔个门是小事，把手弄残了可不是闹着玩的!
麻痹指数：4 危险指数：4
措施：减速，鸣笛，尽可能走路中间。
4.跟车超车是一种常见的现象，一般前车超车从容的时候会走直线并道，这样会有余地挤入两车中间。但当对面来车很快时，前车就会慌忙急拐并道把你晾在超车道上。这时就会前后左右无路可逃。更危险的是，前车比你大一圈，对面来车看不到你，在前车超车并道时对面来车反而开始加速。这种情况多发生在来往两车道的乡村公路上。 我曾有一次类似体验，最后两辆车在3米左右处刹住，我车司机当即发呆10余秒，幸好没有出事。
麻痹指数：5 危险指数：5
措施：超车时一定看清来车动向，不要跟大车超车，等大车超车入位后再行动。
5.在乡村路中有时会遇到农民晾麦子以及因修路有短暂的碎沙路面。因为很短很多人会高速通过。这是非常危险的。一般车有紧急情况时，人都会下意识地制动或避闪，但在这样的路面上车就成了缰的野马。会以想不到的姿势，向着想不到的方向冲出去。曾有一个报道，因此路面5天发生3起事故，亡6人。
麻痹指数：3 危险指数：10
提示：对路面变化的影响要有清醒的认识，提前减速并采取预防性措施，防患于未然。
6.走了很长的山路，在一段较长，空旷且平直的下坡路时，减档制动，引力和制动力平衡，汽车以稳定的速度向下滑行。这个时候有没有想放松一下，把脚从制动或油门上拿下来活动活动？最好不要，你的脚失去了参照系，危险在潜滋暗长。如果突然发生情况，还能不能把脚准确地踩在制动上？如果你是新手，不会踩在油门上吧？ 麻痹指数：2 危险指数： 2 忠告：你的腿和脚虽然有点累，但还是建议他们坚持在战斗岗位上。
7.当你在宽阔平缓的公路上超车正和前车并行时，突然对面一辆车从地下钻了出来! 情况是这样的：这条路两头平直，中间却有一条波谷。如果是一上一下的坡，大多数人会察觉，但这种坡眼睛会被迷惑的!类似因地形引发的事故多出现在山地坡路，转弯等地形变化的交叉点，司机忽略地形的突然变化造成的。 在此引申出“事故地形”的概念。请多多注意地形变化情况，及时减速，千万不要因为自己的失误而在某地留下了“事故多发路段”的牌子!
麻痹指数：7 危险指数7
建议：按他老人家的话“风物长宜放眼量”，努力培养对危险地段的敏锐感觉。
8.一般在城市公路大家对交通规则还是非常小心的。但乡村公路上从没见那辆车交规当回事，违章开车像眨眼一样频繁。为什么？没警察呗! 这时你会不会随大流而放松了警惕？告诉你，警察可能正在某个地方埋伏着，等你往里钻呢!当然，荒无人烟的地方警察是不会去的，警察还是喜欢有个伴，比如和察车，察费什么的在一块。留神戴大盖帽的就可以了。还有你开得很快警察也追不上你。所以警察会出现在路段相对繁华，车速不快，视线不好，而你又急着颖而出的时候。这时你的危险就是损失50-200大洋。
麻痹指数：10 危险指数：1
忠告：警察就是在你想不到时出现的人!
9.在郊区公路上开车， 如果有一辆大车紧紧跟随，寸步不离，是否有芒刺在背的感觉？如果没有，要清醒一下了。前面出现了紧急情况，你刹得住车，大车停得住吗？如果甩不开大车(说明大车速度也很快)，最好的方法是打转向，减速，靠边，对大车说一声“您先请!”
麻痹指数：5 危险指数：9
忠告：在同等距离和速度下，大车追尾的危险和伤害程度远远大于小车，如果不能和大车拉开距离，宁跟大车，不要让大车跟。
10.超车时是汽车行驶中的高危时段(车速相对快，距离近)，危险一是前车发现情况突然向左避闪导致后车被挤或追尾，这点大多数人会注意到。这里容易忽略的是后车正位于前车左斜后方时有人或物从外侧横穿公路，人和后车相互看不到，行人匆忙横穿，后车匆忙加速，等超过前车露头时行人刚好从前车出来。这个寸劲赶上行人是没有活路的。前几年在中央台上曾看到这样的画面，行人被撞2-3米高，在空中转了两三圈，当场气绝。这种危险多见于半封闭的快速路上，请不要掉以轻心。
麻痹指数：9 危险指数：8
建议：在安全距离下转到左道，鸣笛、稍顿(防危险一)，加速至与前车平齐，再稍作观察并加速超过(防危险二)。
isamu 2006-5-10 21:18
爱车要从养成良好开车习惯开始
自己的汽车自己爱，哪怕是您无意中养成的习惯对汽车造成了小小的伤害，它在某个时候也会找机会报复您。养护固然能让汽车长生不老，但恰当使用也会让汽车少生病。您还是检讨一下自己的开车习惯吧，一看是否不利于安全，二看是否毁了汽车。
-1.原地热车——发动机遭了殃
在这寒风呼啸的冬天里，您的爱车很可能会发脾气，灭火或者根本就点不着火。不少车主往往选择这样的招数：先热车，等到足够长的时间，如一两分钟，或者更长的时间后再上路。吉林大学汽车工程学院的张教授对此提出质疑，他认为车子如果停在原地超过一分钟，对冷发动机的损耗就会比较大，会缩短发动机的寿命。汽车的这颗“心脏”一旦需要大修或者更换的话，麻烦就大了。另外，这种情况下的排气管内的积水无法排除，排气管容易生锈直至被腐蚀穿孔。当您在没有察觉、没有采取补救措施的情况下驾车，很可能会因为这个事故而导致一氧化碳中毒。
提示：不要养成原地热车的习惯。下面的方法您可以试一试：启动后约三十秒至四十秒钟，以中等速度慢慢上路，等温度指针升起后再加速。
-2.离合器不踩到底——磨损三大件
高速拐弯时，有的人一边踩离合器，一边踩刹车，以为这样行驶最安全。其实，无论在任何情况下，踩离合器行驶会增加汽车的惯性，应该将挡位换低后再踩着刹车行驶。
有的时候，红灯亮了，前面堵车了，由于是暂时性的停车，有的人以半踩离合半点刹车的办法使汽车在坡路上不后退；还有的人在行车过程中，左脚闲着没事或者换挡的时候将左脚移来移去嫌麻烦，干脆左脚一直不离开离合器；或者急于换挡，离合器没完全踩到底……如果您在无意中养成了这些习惯，其直接后果将是离合、变速器和发动机的更大的磨损。当汽车的“心脏”和“大脑”都不听您的使唤时，您就该将爱车送进修理厂了。
提示：别因为您的方便而让爱车的某个部件太受累。正确的做法是：上坡时要用刹车将车子停住，当您必须暂时停车一段时间时，应换至空挡，或将发动机关掉。
-3.大力急刹车——失控没商量
急刹车的目的是在最短的时间里、最短的距离内将车速降为零，以阻止车辆碰撞的发生。于是，很多人采用大力刹车的方法，将车轮锁死。他们以为这样做，刹车的效果最好，刹车距离最短。殊不知，很多事故就是这样造成的。张教授认为：第一，车辆刹车距离与摩擦力有直接关系，刹车时，车辆的轮胎与地面发生滑动前的临界点是摩擦力的最大值，大力刹车后如果车辆发生滑动，摩擦力减小，刹车距离加长；第二，当车轮锁死后，方向不起作用，车辆是按惯性方向的轨迹运行的，车辆处于失控状态，事故随时都可能发生。
提示：刹车时要保持最大的摩擦力，使车辆在最短的距离内停下来。这种刹车方法的另外一个优点在于刹车时车轮未抱死，方向可以有效地动作，车辆在可以控制的范围内，可绕开正面的障碍物。
-4.拐弯或并线先看反光镜——危险不打折
有的人在拐弯或并线时先去看反光镜，其实这是错误的习惯。正确的做法是先扭头看一下车的后面，然后再看反光镜，因为，有时反光镜调节得不好会有死角现象。此外，转向灯打开后会使靠近自己的车辆增加提速或放慢的几率，仅从反光镜不能进行正确的判断。
一些开车经验丰富的老司机告诉记者，如果开车时，您以为什么都能看见那就错了，因为凡车就有盲区，或多或少，或大或小，盲区往往在车身附近，平时一些交通问题很多是由此而产生。您在并线时如果只是简单地瞄一眼反光镜就打轮那可太危险了，很有可能会漏看盲区位置的车和人。作为后果极有可能导致事故。另外，不同的车反光镜的视野也不同。
提示：在并线或拐弯时，一定要做一个标准的回头动作。
-5.安全带搭在身上不扣舌——安全无保障
众所周知，开车时系好安全带尤为必要，这是一旦实施紧急制动保障人身安全的重要措施。安全带同汽车上的其他重要设施一样，同样要经常使用和养护。有的人为了应付警察，只把带子搭在身上不扣舌，这样一旦发生撞车，安全带就难起作用；还有的人系安全带时穿过厚的衣服，或怀抱物品，或让安全带压在坚硬或易碎的物体上，如衣兜里的眼镜、钢笔、钥匙链等，这样容易使安全带损伤，无法发挥正常作用。还有的人在安全带承受过强拉直负荷后也不及时更换。有关汽车设计人员称，这样的安全带即使看不出损坏也应更换，更换新安全带时，应采用原车配产品，以免影响其功能。
提示：安全带用过后或座位上无人时，应将安全带送回卷缩器，使扣舌处于收缩位置。另外，安全带还必须与座椅配套安装，不得随意拆卸，车与车之间也不应互换
isamu 2006-5-10 21:19
驾车技巧－－教你几招
在特殊的路况之下往往有不同的应对驾驶方式。随时依路况做必要调整是确保安全的必要手段。
隧道中
请记住一定要开启大灯开车，不管隧道中的照明有多亮。这不只是让您能看清路面，同时也让后方来车能准确地辨别您的位置。如果隧道路线并不是您所熟悉的，那么切记放慢速度，仔细看清地上的标线和反光标志，跟着前车的尾灯走，以免走到对向车道，发生危险。
雨天
在雨天视线会变得比较差，切莫靠前车太近。雨天行车应该与前车保持更长的间距，行车速度也要减低，因为轮胎在湿地的抓地力会变得比较差，因为刹车力会随之减弱且较容易锁死。胎压略为提高可以强化排水性。雨刷不要吝异使用高级品，因为高级品的寿命长而且也能更有效地刮除雨滴。
山路弯道
一般在山路中行驶，入弯之前要完成降挡和刹车减速（自排车也可以降低一档）两项动作，如此便可提高引擎转速使驾驶者较易控制车身。在入弯前先微转方向盘，最理想的状况是在弯道中能保持相同的方向盘角度，避免大幅度转动方向盘，否则极易失控。此外，在“回”方向盘时，千万不可放双手让方向盘自动回正，以免发生危险。
高速公路
于高速公路行车，必须与前车保持适当间距，以时速除以2，即可得安全的间距，例如目前的时速是100Km/h，安全间距是50米。如果前方突然发生事故，除了紧急刹车外，亦需随路况向两旁回避。下高速公路出交流道时必须减速，否则很可能失控，因为交流道的弯度都颇大。另外不要紧跟在大货车或大客车后方，因为它们后轮弹起的碎石可能打破您的挡风玻璃。
积水路
千万不可贸然通过积水路面，应该先测水深，旁车安全通过未必你也可以通过。一般而言，积水达轮胎一半高时切莫通行。化油器引擎在积水不深时，可以慢速通积水路段。如果引擎配置喷射供油系统，则千万不可进水，以免进气机构于行进中将水吸进入汽缸中，而导致引擎故障。
你会使用帕萨特的反光镜吗？
在帕萨特Ｂ５车上使用的反光镜是带有除霜装置的。在雨季里，反光镜的镜面上经常会有水汽，此时只要是钥匙门在打开位置，反光镜调整钮在中间位置，就可以对反光镜进行加热，除去在镜面的水汽，保证清楚的视线。但是在正常天气状况下，如果驾驶者长期把调整钮放置在中间加热位置就会导致反光镜因长期过热而缩短寿命。
在帕萨特家族中，２．８升排气量的车，要算是装备最完整的一种车型了，所运用的高科技手段令人叹服，其中又增加了反光镜的妙用，在按一定的操作顺序设定后，反光镜就会存储不同驾驶者（最多三人）的反光镜位置，并且在倒车时会自动调整右侧反光镜，保证驾驶员能看到右后保险杠位置的环境。其设定方法是，首先启动发动机，把换挡杆移到Ｒ挡位置，同时踩住刹车，然后调整右侧反光镜到合理位置（能看到右后保险杠角为准），最后按住相对应的座椅记忆按钮，保持５秒以上，当听到一声提示音后说明匹配成功，以后只要挂入倒挡就可以让右侧反光镜自动调整到您想要的位置。
最后一点提示，如果你首次驾驶帕萨特，在调整反光镜的时候，你会发现在调整左侧反光镜的同时，右侧镜也在动，您不必担心，这不是故障，你可以按正常顺序先调整左侧反光镜，再调整右侧反光镜就可以了。
正确使用后视镜---方法
正确的后视镜位置
那么究竟位于左、右，及档风玻璃中央的三个后视镜应该怎么调整？第一还是老话一句，先把标准坐姿调整好，再来调整镜面。
一、中央后视镜：左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至自己在镜中影像的右耳际，这表示，在一般的驾驶情况下，从中央后视镜里是看不到自己的，而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。
二、左侧后视镜：上、下位置是把远处的地平线置于中央，左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。
三、右侧后视镜：因为驾驶座位于左侧，因此驾驶人对车耳右侧的掌握不是那么容易，再加上有时路边停车的需要，在右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积要较大，约占镜面的2/3。而左、右位置则同样调整到车身占1/4面积即可。
很多人以为，要消除视线死角，都尽量把左、右后视镜往外调或往下调。另外或许是为了能随时维持整齐的仪容，研究显示，也有很多驾驶人把中央后视镜调整在开车中把自己都照进去。而根据三阳工业安全驾驶训练中心表示，要获取最大的有效后视角度，依上述的方式调整才是最正确的。
左侧后视镜调整要领：把水平线置于后视镜的中线位置，然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
右侧后视镜调整要领：把水平线置于后视镜的2/3位置，然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。
中央后视镜调整要领：水平摆中间、耳际放左边。远方的水平线横置于中央后视镜的中线位置，然后再移动左右，把自己右耳的影像刚好放在在镜面的左缘。
■回头看看才能确保净空
正常的驾驶人在仅转动眼球而不回头的情况下，约可以看到前方200度左、右的范围，换句话说，还有约160度是看不见的。要靠三片小小的镜子就能涵盖这剩下的160度，实在太「强镜所难」了；事实上左、右后视镜再加中央后视镜，只能再提供额外约60度左右的可视范围，那么剩下的这100度该怎么办呢？
很简单，就回头去看吧！这可不是开玩笑！相信在美国开过车的车主都知道，在美国考驾照时，实际路试有个的重要的项目就是在转弯和变换车道时，有没有回头以确定有无来车。在台湾很多人开车都是方向灯一打、左右后视镜瞄一眼，一看没车就弯过去了，擦撞的和侧撞往往都因此造成。
当然，在回头确认侧后方是否有来车之前，得在车子前方安全无虞的情况下。这一瞬间的动作，在大部分的情况下都不会影响驾驶安全。虽然现在有很多新车都配备了双曲率后视镜，但这不过是把左、右后视镜的视角范围再加大一些，仍无法完全涵盖所有的区域。
另外市面上的汽车百货行都不难买到广角镜来换装，这或许能再进一步消除一些死角，但是视角范围越广的后视镜影像的变形程度越大，同时镜中物的距离越难拿捏，这是使用广角镜必需同时面临的「副作用」。
■清理后视镜小秘方
车子的视觉死角可能多得出乎你的意料之外，可不是区区三个后照镜就能涵盖得住的，所以无论在切换车道还是左、右转时，还是在确定安全无虞的情况下回头望一眼吧！
左、右后视镜因为曝露在外，很容易沾到空气中的油污，用一般的面纸擦拭，总是力有未逮，一遇到雨水，还是模糊不清。
牙膏是很好的后视镜清洁剂，用淘汰的牙刷沾一点牙膏，由中心向外画圆方式把镜面刷均匀，再用清水洗净即可。牙膏本身除了具有清洁效果外，也是很细致的研磨剂，可以把左、右后视镜上的油垢、顽垢清除干净。即使遇到雨水，水滴也会结成球状而快速排除，不会沾在镜面成一片，妨碍驾车安全
isamu 2006-5-10 21:19
车险入门
前言：去年买车时，图省事，直接就在买车的地方上了保险。因为是新车，险种又上的全，所以花了不少钱，5000多。一年当中就出过一次险，900多元。那张保单除了前几天年检用上了，平常基本没什么用。眼看一年到了，该续保了，前卫想好好研究比较一下，尽量省点儿。
在JB搜了一下，没有特别完整和实用的贴子。网上网下收集了一堆资料，看了看，晕菜。前卫敢打赌99%的人没有完整的读过保单上的条款。不看了，直接找保险公司的人问，听人说比自己看明白得多。
一、选择保险公司。
国内开展车辆保险业务的保险公司有四家：中国人民保险公司(人保)、平安保险公司(平安)、太平洋保险公司(太保)、华泰保险公司(华泰)。
由于保监会1999年4月1日起统一了汽车保险的条款、费率和安返政策，所以各保险公司在价格上已没什么不同，他们的区别在于投保和理赔的服务上。前卫经比较之后仍旧选择了人保。主要考虑：
1、人保在北京汽车保险市场占有率约70%，有规模效益。
2、国有公司，理赔较松，经验丰富，操作规范。
3、在全国县级地区都有分支机构，如果车辆在外地出险，索赔方便。
4、上门办保险、上门送保险单、上门收保险费。
5、赠送玻璃单独破碎险和自然险。
二、选择代理。
人保北京分公司的各分支机构都是自主经营，互相竞争。这些分支机构大致可分为两大类：一类是人保北京分公司的直属营业部和城区支公司。这些分支机构被允许在本市跨区县开展业务，其中业绩较好的有东城支公司、海淀支公司、朝阳支公司等。一类是人保郊区支公司，自99年起已被禁止进入城区开展业务，目前在城区已接触不到这些分支公司。如果有在城区开展业务的，肯定是违规的，不能找他们投保。
前卫咨询比较了东城、朝阳、海淀的几个支公司，最后选定了一家代理。
主要考虑：
1、服务人员有服务意识，主动、耐心、细心、周到。
2、指定的大众专修厂位置好，交通方便。
3、口头承诺专人负责、出现场、拖车、提供代步车等。虽是口头的，总比没有强，说明人家有这份心。
三、选择险种。
车险共有主险两种：车辆损失险、第三者责任险。
附加险九种：车上人员责任险、车上货物责任险、盗抢险、玻璃单独破碎险、停驶损失险、自燃损失险、车身划痕损失险、无过失责任险、不计免赔特约。
前卫结合自身实际，对这11项险种逐项分析：
*1、车辆损失险：就是自己开车碰了撞了，修车的钱保险公司给出。既然上保险，保的就是这个，怕的就是有个磕了碰了的，肯定得上。
*2、第三者责任险：就是自己开车碰了撞了别人，赔给别人的钱保险公司给出。这是强制必须上的，即使不强制，俺也得上，省得到时候麻烦。
*3、车上人员责任险：就是自己开车出了事，车上坐的人受伤，治疗花的钱保险公司给出。前卫自己有保险，可一想经常带家里人出来玩儿，得替他们想想，这得上。
4、车上货物责任险：就是自己开车出了事，车上拉的货的损失保险公司赔。俺又不是货车，能拉什么货？不上。
*5、盗抢险：这回不是自己开车磕了碰了，而是被坏蛋撬了偷了抢了破坏了，造成的损失，保险公司赔。嗯，自己小心可以，保不齐怀人惦记。上吧。
*6、玻璃单独破碎险：就是没发生碰撞，也没有坏人，玻璃自己破碎了，保险公司赔。这是他们送的。笑纳了。
7、停驶损失险：就是长时间不开车，车放着被人破坏了，或者自己坏了，保险公司管赔。前卫的二宝能闲着吗？不能吧。没用，不上。
*8、自燃损失险：就是车自己无缘无故的着了，烧坏了，保险公司管赔。JD不会吧？不过这是他们送的，笑纳。
9、车身划痕损失险：这可是新险种，150-200元保最多5000元，就是不小心弄的小划痕的修理费保险公司给出。有的代理这项险是赠送的。前卫咨询了一下，听说定损标准还不太明确，索赔可能比较麻烦。考虑对一年多的车来说划痕不是什么大不了的，决定不上了。
10、无过失责任险：就是别人骑车或走路碰了撞了你，人家受了伤，掰扯不清，非让你赔。你好心呀，赔吧，然后到保险公司报销去。前卫一想，凭什么呀？！要是俺不小心，有第三者险，要是别人不小心，俺不要它赔就不错了。不上。
*11、不计免赔特约：保险公司为了防止你上了保险就疯开乱开，规定了一个免配额，就是不管出什么事儿，你自己得承担20%，保险公司最多承担80%。你要想都让保险公司出，那就再花点儿钱，上这个附加险，这样甭管出什么事儿保险公司都100%承担。前卫怕麻烦，能省事儿就省事儿，上一个。
这样，前卫一共上了7项，其中主险2项，附加险3项，赠送的附加险2项。(加*号的)
四、费用比较。
选好了险种，开始逐项比价钱。每一项都有一个特罗嗦的计算公式，前卫懒的算，找了几个代理，让他们分别直接报算好并且打完折的价：(为便于查阅，序号与上一条一致)
*1、车辆损失险：一年的JettaGix按最低12万保额计算。你可以要求保得更高，那样保费也高，实际没必要。因为车价是不断降低的，等你索赔的时候价格肯定更低，而保险公司将会按当时的市价再减去折旧赔给你，所以上高了没用。这一项的报价在1200-2100之间。
*2、第三者责任险：前卫按10万元保险金额上的，比5万多不了多少。这一项报价在700-1300之间。
*3、车上人员责任险：前卫自己有寿险，想只上四个乘客险。一打听，按每人1万元投保，上1-4个人，每人70元，共280元。而如果5个座位全上，批发价，250元。嘿！那还不如全上呢。
*5、盗抢险：也按12万算，在800-1100之间。
*6、玻璃单独破碎险：赠送。
*8、自燃损失险：赠送。
*11、不计免赔特约：根据两项主险保费之和计算，在400-700之间。
各代理在各险种之间价格互有高低，没有一家是全都最低的。所以最后一总计，价格都在3500元左右。前卫选定的那家代理的报价居中。得，就他了。
五、办手续。
都定好了，电话跟业务员逐项核对，确认。他们打好单子，问前卫哪天送方便。前卫让他们在保单生效那天(去年保单到期那一天的次日)送。外勤送来保单，前卫上人保网站电子商务平台核实了保单的有效性，没问题，交钱，然后微笑着换名片握手再见。
需要说明的是，保单生效后才能在人保网站或打电话核实，所以如果小心的话，在那一天之后交钱最好。
以上是针对那些真的想上保险的DX。如果你确信自己的技术和车车没问题，可以不上。但年检时必须有第三者责任险的保单，为此，你可以在年检前一个月上3个月的第三者责任险就行了。不过这样一来你可要担很大的风险啊。前卫不鼓励这样做。：)
isamu 2006-5-10 21:19
自动档车的驾驶技术
介绍自动档车的驾驶技术？可能很多读者会纳闷，自动档不是傻瓜也会开的车吗？其实虽然自动档驾驶很简单，但如果要把自动档车用得得心应手，也需要一定的技巧。
自动变速系统和手动变速系统是两种完全不同的设计，两者除了最终的工作目的相同之外，其动作原理和表现方式都不相同。但无论是手动变速，还是自动变速，若以正确的方式操作，理论上应该会有近似的表现。感觉自动档的车子不如手动档的车有力，主要是因为
操作不对。
人们已经很熟悉手动档的使用方法，也清楚地知道最佳的换档时机，用起来比较得心应手。可自动档的车子，人们往往不太会用，常常是简单地选用D档，一路到底。
这被认为是自动档汽车最正确的驾驶方法，虽然没有错，但在找到轻松驾驶的感觉之后，又不免觉得它不够味道，似乎在整体性能表现上总是稍逊于手动档的车。事实并非如此，这里面存在着很多使用问题。如果使用正确的操控方式，自动档的汽车也会有凌驾于手动档的优异表现。
自动变速系统的设计让D档位可以根据车速自动在3-2(4速或3速自动档汽车)或4-3-2(5速自动档汽车)档间自动变换。这样的设计，在市区走走停停的情况下，自动变速箱就会在3-2、2-3或是档间不断地变换。车辆的加速性取决于发动机的扭矩表现，手动档的汽车可由车主控制在最大扭矩输出点换档，而自动档的车子频频上下换档的动作当然会让驾驶者感到车子表现“软弱无力”。这样的情形在持续上下坡的路段更为明显。
解决的方法一
在不考虑耗油的前提下，平时用车也用大油门起步。现在多数的自动档车的变速程序有学习功能，如果你油门踏板踩得较深，变速程序会自动改变原先换档点。比如说原来的设定是2500转升档的，用大油门后会在4000转或者以上才升档，这样车辆实际输出的扭矩比之前就大得多，车辆的动力也更强。
如果你经常用大油门，自动变速程序就会记住你的驾驶习惯，自动变速器的换档点就会改变出厂时兼顾动力性和节能性的设定，自动调高升档点发动机的转速。另外如果你的车有运动模式设定的，选择运动模式行车，也会有同样的效果。
解决的方法二
摒弃D档到底的习惯，正确地使用自动档车子的档位就能完全克服动力不足。如果你对车辆的操控要求较高，自动档汽车驾驶操作的首要观念是要摒弃D档到底的习惯。许多自动档车型除D档外，还有1、2、3档。市区车速不快时，可将档位放在2档或3档，山路则放在2档或1档，你会发现爱车似乎胎换骨，跑起来不但有力，而且更加轻快。
也许有人会怀疑，这样的操作会不会对变速系统有不良影响？会不会比较耗油？答案是不但不会，而且还会更为有利。因为，既然变速系统设计有这些档位，就表示它们各有所司，正确的操作绝对不会造成损伤。同时，可避免以较高档位拖着车辆行驶，油耗必然也会较低，还能减少发动机积碳的现象。这种不拖档的观念手动档的车主很强。
自动档车子在市区行驶时，如果车速无法超过60km/h，就要用低于D档的一个档位，这样可使加速凌厉，且避免积碳的产生；当车速超过60km/h以后，使用D档行驶，不但省油，也不会有损加速性。在山路行驶时，则要依据情况使用2档或1档，除了可以维持强劲的扭矩输出外，发动机刹车的效果更可以避免过度使用脚刹，能够确保行车安全。自动档车的D档不具备发动机刹车的功能，并会随着下坡车速的增加不断向高速档位变换，使车速越来越快，必须不停地使用脚刹来控制车速，很容易让刹车因使用过度而产生高热失效，这是非常危险的。因此，驾驶自动档的汽车走长下坡路时，一定不要用D档行驶，以防不测。
即便你买自动档汽车的目的就是为了免掉换档的麻烦，也要稍微勤快一点。在低速时，换入D档以下的档位，高速时再放心、省事地使用D档大胆地往前开。这样会有事半功倍的良好效果。
isamu 2006-5-10 21:20
保险攻略
保险公司的条文晦涩难懂，这篇文章深入浅出的教你如何与保险公司周旋
（一）车损，第三者
（二）丢车
（三）撞车
（四）索赔
保险条款精解（一）- 车损，第三者
咱们先说说最主要的车损险和三责险。
车损险和三责险是车辆保险的基本险，主要赔偿被保险车辆的损失以及由被保险车辆在使用中给第三者带来的损失！
您大概觉得即使是自然灾害造成的车辆损失，保险公司也照赔不误！
这话对了一半，大部分的自然灾害造成的损失都赔，惟独一样除外--------地震！！！！
案例1：如果您的车有幸在地震中被建筑物砸到的话，哈哈
应对方法：等地震过后几天再申请赔偿
出险陈述：大概由于地震造成墙体松动，终于在某一天倒下了（不要提及地震时出险）★★
案例2：如果您的爱车在一次急刹车中，车里的东东飞到了风挡上造成玻璃破裂。您该怎么说呢？
你老老实实的对保险公司说：“我的纸巾盒飞起来打中了玻璃，“哗。。。。。。”（内功够高，呵呵）”
你惨了。。。。。。那个理赔员会指着自己的嘴：“请看我的口型---------no！！！！！！”
正确的应对方法：小小的改变一下事实
出险陈述：我的一个练过铁头功的朋友在刹车时撞碎了风挡，ok！
记住，受车内物品的撞击所受损失，保险公司不赔的！！！！！！★★★★★
案例3：您如果在拖车时与别的车发生了碰撞时
应对方法：忽略一些事实存在的东西
出险陈述：别提你在拖带车辆或者被别人拖带，否则不管你有没有事故责任，保险公司一律不赔★
案例4：如果你在事故时，打破了自己的玻璃又没有上玻璃险时，你会向保险公司索赔吗？
没上玻璃险找人家索赔能行吗？？？？？？？行，绝对行
玻璃险的全称是：玻璃单独破碎险，是指停车和使用时造成的玻璃损坏，而事故造成的玻璃损坏应由车损险来负责赔付
如果您没上玻璃险，当您早上起来发现自己的汽车玻璃不知道被哪个混蛋打破了，怎么办呢？？
呵呵，老招法---------开车时急刹车造成的，又是脑袋惹的祸！（记得找一个身高差不多的朋友来当挡箭牌啊），如果是侧面的玻璃破了，就说侧滑时脑袋撞的好了，呵呵！★★★★★
案例5：如果您的车在撞车时，打破了一个小灯，您该怎么办呢？
找保险公司，他绝对不敢不赔您，那您赚了？？没，您大概要赔了
没听明白？？告诉您，每辆车的全险大概在2500-5000之间（太好的车，您就自己算吧，我数学不好），如果您在一年的保险期内没有索赔，您将在下一年投保时获得10%的无赔款优待，这笔帐您自己算算，如果索赔数量太小，哎，就这样算了吧。。。。。。。。★★★
保险条款精解(二) - 丢车
谨以此文献给丢过车和有可能丢车的朋友！
车辆在停放和使用的过程中难免会让人有烦心的事，其中，丢车是最倒霉的事了，不过，如果你按照我说的去做，您的损失会降到最低点。
首先记得先看看自己的保险单里有没有上车辆盗抢险。
什么，没有？那你认倒霉吧，找我花子也没用了，再买一辆吧
如果你上了盗抢险，首先，我要恭喜你，你的损失可以降到最低了，不过，也要小心啊！这时你要做的是闭紧你的嘴，踏踏实实的看完我的帖子，否则你一定会后悔的！
案例1：盗抢险中规定，被保险人丢失行驶证、购车原始发票、车辆购置附加费凭证每一项增加0.5%的绝对免赔。丢失车钥匙增加5%的绝对免赔。这些规定在保险单中用颜色最浅的字体印刷，不信，您可以拿出单子仔细看看，肯定在某个不显眼的角落里能发现这段话。
所以不管你是否有一把备用钥匙曾经丢失过，或者是在您被开跑了的车里有一把钥匙，请您记住一定要忘记这件事，否则。。。。。。5%的损失您自己抗定了！
案例2：如果您的车在收费停车场或营业性修理厂中被盗，保险公司负责赔偿吗？
答案是：不赔！！因为上述场所对车辆有保管的责任，在保管期间，因保管人保管不善造成车辆损毁、丢失的，保管人你会答应吧？担责任。保险公司不负责赔偿。
所以正确的方式是找停车场去索赔，所以，每次停车时记得收好停车费收据啊，虽然上面印着丢失不管，但根据我国合同法中关于格式合同的规定，这属于单方面推卸自己应负责任！你尽管放心大胆的告他好了，呵呵，给您一个好消息，已经有人打赢了这样的官司，所以根据案件推溯的原则，以后的案件审判可以依照这个案例来判决，哈哈！
案例3：如果，停车场是您的朋友开的，或者您从侧面打听到这个停车场根本无力赔付您的爱车，您是否可以考虑改变一下丢车的地点呢？哈哈，我可什么都没说啊
案例4：再有，如果您是一位老板，因为一些帐物上的问题和朋友闹翻，而您的朋友又是一位小人，他偷偷把您的车偷走了，您猜到会是他干的，您会找保险公司赔偿吗？
告诉您，保险公司可不负责赔偿。因为条款规定：被保险人因与他人的民事、经济纠纷而致车辆被抢、被盗为责任免除。
所以，您大可忘记您的经济纠纷，直接到公安局报案，记住，千万别说出您的怀疑对象，否则就会把经济问题扯进来了，以中国法院的工作效率，您大概半年之内得打车出门了！
案例5：如果您刚买了一辆新车，上了全险，但没有来得及领牌照（现在的交管规定：验车后的15个工作日后方可领牌证），出险后保险公司负责赔偿吗？
不负责赔偿。因为在出险时，保险车辆必须具备两个条件，一是保险车辆须有公安交通管理部门核发的行驶证或号牌，二是在规定期间内经公安交通管理部门检验合格。但一般经特别约定对政府部门规定需先保险后检验核发号牌的新入户车辆可负责车损险和三责险。所以负责丢车赔偿的盗抢险并没有生效，自然，您也得不到赔偿。
看来如果您不是仗着胆子改一下丢失的时间，新买的车就算送人了！我可又什么都没说啊
案例6：如果您的车失而复得，保险公司如何处理赔款？
被盗抢的保险车辆找回后，如果保险公司尚未赔款的，应将该车辆归还给您，但是全车被盗抢期间，车辆受到的损坏或车上零部件、附属设备丢失需要修复的合理费用，保险公司负责赔偿。如果保险公司已经赔偿，应将车辆归还您，同时收回相应赔款。若您不愿收回原车，则车辆的所有权益归保险公司。
保险条款精解（三）- 撞车
谨以此文献给撞过车和有可能撞车的朋友！
只要是撞车，保险公司全赔吗？当然不是
你只要认真看看手里的保单赔偿免责条款就知道了，保险公司有一大堆不赔的东西呢，想把损失降到最低，还是来找我吧，哈哈！
案例1：假设你是一个新手，刚借了一辆车（当然也没准是租的车），在路上练车的时候，把你弟弟给撞了，你知道这辆车有三责险，你会找保险公司索赔吗？
答案：如果你去了，你就是神经病，保险公司会一脚把你踢出去，为什么？？
首先，你要知道什么是三责险，全称：第三者责任险。（第三者插足人家可不管，呵呵）
那什么是第三者呢？
第三者指除保险人与被保险人之外的，因保险车辆的意外事故致使保险车辆下的人员或财产遭受损害的在车下的受害人。通俗的讲第三者就是排除四种人：即保险人、被保险人、本车发生事故时的驾驶员及其家庭成员、被保险人的家庭成员。
现在明白了，你作为当时的驾驶员，撞伤你的家人，保险公司是不赔的，好了，你知道该怎么办了！
什么？还不知道？气死我了，换个驾驶员撞的不就完了嘛，真是的，害我什么都说出来了
案例2：如果您有幸开车撞人了，而且全是您的责任，法院判您赔偿您包赔对方的经济损失、精神损失费、伤残损失费。。。。你该如何处理呢？？
还能怎么样，给钱就是了！
错！！！！！！！！！！！！！！！！！
你应该和对方家人商量，加大经济损失赔偿和伤残损失赔偿，尽量把精神赔偿降到最低，没有当然就更好了。
为什么？你问我为什么？这不是五马换六羊嘛
老兄，你又错了，保险公司不是无条件地完全承担'被保险人依法应当支付的赔偿金额'，而是依照《道路交通事故处理办法》及保险合同的规定给予赔偿。而条款明确规定，因保险事故引起的任何有关精神损害赔偿为责任免除。所以无论法院判决被保险人是否应赔偿精神损失，保险公司均不负责赔偿。
明白了？？别的保险公司都替你赔，精神损失可不管，所以，宁可多给对方点钱，也别答应精神赔偿，总之，慷保险公司之慨呗，呵呵！
案例3：如果你又有幸撞车了，这回不是您的责任，而对方又不想赔钱，您可以找保险公司索赔吗？
答案：可以，不过您必须先向第三方索赔，才有可能获得保险公司的赔偿。如果您放弃了向第三方索赔的权利，而直接向保险公司索赔，保险公司不赔。因为您放弃了向第三方追偿的权利，同时也就放弃了向保险公司要求赔偿的权利。
所以，切记，切记，一定要先找对方赔，最好是有法庭的强制执行未果的证明，然后您就可以理直气壮的找保险公司了，剩下的烂摊子尽管让它们收拾去吧，谁让它们每年收了您那么多的保险费呢！
案例4：记得以前有个倒霉的司机在jc的指挥下，撞向了正在逃窜的罪犯，结果两车相撞，那叫一个惨啊，保险公司会赔他吗？
当然不会啦，保险条款写的明明白白，驾驶员的故意行为不在赔偿之列，所以只能自己修车了：（
所以，如果您没有足够的经济能力，在当英雄之前要考虑一下噢！！！
保险条款精解（四）- 索赔
★保险案例一：（不可不看，因为您以前可能没听说过。）
坛中一知名dx的朋友丢失一爱车，已上全险，找保险公司索赔，未果，保险公司拒赔理由：到车管所查询，此车未年检。
案例分析：保险公司所做所为，十分合理，于保险合同条文也有根据：保险只对合格车辆生效，对于未年检的车辆只能视为不合格车辆，就算您保养的再好也没用，结果只能是丢了白丢，保险也上了白上，顶多退回保险现金价值。
案例结论：您的爱车，千万要按时年检，切不可后延，否则，罚款事小，拒赔事大，此时即使发生交通事故造成第三者损失，也将由您自己承担，保险白买了 ：（
案例解决办法：按时年检，即使是一天，也不要晚；
如果真的发生不幸，也要记住千万不要立即报案，尽快花银子把验车手续补齐后再办理报案索赔手续！
不好意思，刚才一阵头晕，我什么也没说吧？说了也是胡话
★保险案例二：
与上相通，驾驶员年审未做的请注意了，您在驾驶中发生的一切问题，保险公司不负责赔偿，理由与上例相似，恕不赘述。
★保险案例三：
这是一个经常被问到的问题：我的车刚买，还没有上牌照，保险是否生效
解释：
车辆在出险时，保险车辆必须具备两个条件，一是保险车辆须有公安交通管理部门核发的行驶证或号牌，二是在规定期间内经公安交通管理部门检验合格。
但一般经特别约定对规定需先保险后检验核发号牌的新车辆可负责车损险和三责险
所以，这时您的车丢了就算倒霉了，撞了人啥的还算凑合有保险公司给您顶着，现在清楚了吧！
★保险索赔证明材料原则：（因为这个问题有n人问起，所以在此做一解答）
保险索赔时分几种情况
1，事故经交通队出面解决的
由交通队出具处罚单或调解书，经法院判决的，用判决书即可。
这些材料绝对好使，在保险公司肯定一路绿灯。放心索赔好了
2，在小区内发生事故的
重大事故：即车损严重的，还是要到交通队开证明，很麻烦
一般剐蹭：到小区物业开证明，因为经常受怀疑，一般也很麻烦
所以，最好报案时报在城市道路上，否则-----------累死你！
3，在道路上发生小事故的，包括停车时的剐蹭
（此类事故坛中dx发生的最多）
此类需要证明的原则是：是否涉及第三方
如涉及第三方赔付的，还是需要交通队证明。
如事故双方自行了断的，可以在索赔时注明：事故第三方自修，然后按车损险中的自责索赔，保险公司要是让您到交通队开证明，您一定得咬住了别松口，就说没地儿开去，保险公司一般也不会太较真。您要答应去开证明，别怪我没提醒您，您就跑去吧，赔的钱不定够不够油钱呢！
4，最背的人
如果被别的车撞到后，肇事车逃逸，无法查找
情况严重的就比较麻烦，要通过交通队解决，可以由保险公司代位追偿。
不严重的话，最好也是以自责来解决索赔问题，而且要在索赔时注意到车身是否粘有对方车油漆，以及撞的方向，一定得自圆其说，否则你惨了！
最后提醒一下各位dx：报案时一定要在48小时内报案，否则有可能直接被拒赔！！切记，切记，不在48之内也要说成48啊
isamu 2006-5-10 21:20
防爆膜市场鱼龙混杂，要选购一款性价比高的防爆膜并不容易。
目前，防爆膜可选择的品牌主要有国际品牌３Ｍ、威固、ＦＳＫ，以合资方式在国内生产的有雷朋、ＴＯＰ、索尼等几十种。各品牌分不同档次，价格相差较大。以全车贴膜来说，价格3000元以上的为高档膜，1000-2000元为中档膜，500元左右基本属于低档膜。
专家提醒，不要贪图便宜选择低档或者假冒的汽车防爆膜产品，劣质膜结构简单，这样的膜用不到一年颜色就会越变越浅，影响视线，车的外表也会逐渐失去美观。如果前风挡玻璃使用劣质车膜，更会影响司机判断，造成意外事故。防爆膜的优劣可以从以下几方面判断。
一、手摸。优质膜摸上去有厚实平滑感，劣质膜则很软很薄，缺乏足够的韧性，而且易起皱。
二、鼻闻。劣质膜胶层残留溶剂中苯含量高，有异味，会严重危害车主的健康。
三、眼观。看透视性、清晰度，优质防爆膜的清晰度可高达90%以上，而且无论颜色深浅，透视性能均良好，在夜间、雨天行车也能保持良好视线。而劣质膜采用的是普通染色工艺，靠颜色隔热，所以颜色深，从车里向外看总有雾蒙蒙的感觉。
四、牙咬。用牙轻咬一下膜，如果被咬之处有透明点，说明膜是粘胶着色的，而非采用本体渗染和溅射金属着色的方法，本体渗透法是不会出现这种情况的。
五、看质量保证。只有有生产厂家质保卡的膜才是可信赖的，厂家的质保卡通常包含质保项目、年限、赔付方式，以及真实可寻的制造商名称地址和电话。
六、看膜的背面是否有防伪标志。正规品牌的防爆膜背面都印有防伪标志。
七、用酒精、汽油擦。因为劣质膜是胶染色膜，所以去除膜的保护层后擦拭胶层，即可见褪色现象。还可以揭开车膜背面的透明层，用硬物划一下，劣质膜的掉色较严重。
八、参考生产厂商提供的技术参数：透明度、反光度、隔热性。通常越透明的膜，隔热性会越低；越反光的膜，隔热性越高。透光度高、反光度低且隔热又好的膜是膜中精品。
九、测试隔热效果。使用大功率的白炽灯等模拟太阳光源，测试膜阻挡热量的能力。优质防爆膜隔热率应达到80%左右，劣质膜隔热率低，坐在车里会有很闷的感觉，同时，它隔紫外线效果很差，起不到保护车内物品及乘车人员的作用。
十、防划伤是汽车膜的一个基本性能。优质膜在正常升降车窗时，膜的表面不会被划伤，而劣质汽车膜在这方面则有明显的缺陷。
isamu 2006-5-10 21:21
雨雪天车窗结雾，是谁都避免不了的问题，挺烦人，如果处理不好，还真常常带来大麻烦。记得前些日子在俺那边的版子里，忘了是哪位板油提了个问题，就是雨雪天如何有效除雾，当时俺看了一眼，忙于别的事，没顾上说。虽说目前许多汽车用品商店都有汽车专用除雾水，但价格确实有点贵的离谱，用它还真有点过于奢侈。
今儿个俺就在这儿向大伙传授一个俺使用了几年的秘笈，绝对好使。方法如下：赶上雨雪天气时，不必借助冷风或内循环风除雾，只要在此之前配制好除雾水涂抹于风挡玻璃上即可。除雾水的配制方法极其简单，现在几乎家家都有洗涤灵一类的东西，这是厨房必备的洗涤用品，你只要找个小器皿，挤进少许洗涤灵，按1:10左右的比例兑上水，然后用脂棉或软布蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧(包括后视镜处的车窗玻璃)，待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净涂抹时遗留在风挡玻璃上的残留纤维等就OK了，你就踏踏实实上路吧，甭管外面下多大雨，即便关严车窗，就是十几个人在里面大喘气都不带起雾的，涂抹一次，能保证连续几天下雨都管用，玻璃亮堂极了。如果赶上湿度太大的天气，车内外温差较大时，稍微加大洗涤灵的配比即可。你去试试吧，如果不管用，俺负责免费送你进口原装的除雾水。
除此之外，跟家庭洗涤相关的许多东西也都可以作为代用品，而且都可以达到非常不错的除雾效果，比如瓜果清洗液、洗手液、肥皂水、洗衣粉(当然得溶解后)、浴液、洗头液等等，俺只是推荐了信手拈来最简单易用的洗涤灵。如果是懒人的话，想更简单省事，还可以一次多配点罐在小喷壶里，随用随喷，只是喷的时候不要一次喷的太多使它流的哪儿都是就行，这样连擦玻璃都免了，待到洗车时，它的存在还可以直接起到清洁的作用。
另外，这招儿用在家庭卫生间的大镜子上或泳镜上也极管用，俺用过N回了，效果奇佳。天下车友一家人，这个小绝活俺就免费送给大家了，如果你用着感觉不错的话，就呱唧呱唧，或往俺的礼品箱里塞点儿什么算是酬谢俺。
isamu 2006-5-10 21:21
新车别忙装饰 当心五大误区
在长期使用过程中，一部汽车需装饰、美容、改装、维护，可能需要安装更换许多备件、饰品。但无论如何，安全和物尽其用是我们谈一切问题的两个原则。
■装排挡锁须垫厚钢板
微型车装排挡锁须垫厚钢板。微型车车底钢板厚度仅为0.8毫米，排挡锁与车身之间依靠三根金属螺丝相连接，成年人用脚大力蹬踏即可使其落。在微型车上安装排挡锁，最好先在车身下面垫一块比锁架大一些的厚钢板，并在打孔处进行防锈处理。
中型车装排挡锁不能破坏内饰。在副驾一侧加装铁板时，不能图省事而把原车地毯破坏，要使用专用工具拆开排挡区，把铁板的大部分暗藏起来，露出来的一小段也应该用和原车内饰颜色相应的皮子包裹起来，决不能让黑色的铁板露在外边。另外，为了防止锁钩把挡把下方的真皮防尘罩磨坏，许多车需要用特制的加宽、加长钩来锁车。例如，手排挡帕萨特B5轿车就必须要用加宽钩，才能保证使用方便且不会磨到挡位上镶饰的真皮。
■新车不必铺地胶
在新车内铺装地胶后清洁车厢更加容易，受到很多新车主的青睐。但地胶防水不透气，一旦有水进入车内地板和地胶之间，车主难以及时发现。几个月后，很容易将车内地板腐蚀。
新车不用铺地胶，花几十元买一套脚垫放在车里，洗车时拿出来清洁一下就行了。冬季可以选择绒脚垫，夏季可以选择橡胶脚垫。
每隔半年或一年，去正规的装饰店做一次全车的清洁翻新，不但能消除车内的烟味、异味，也能达到杀菌消毒的目的。几年以后，可以考虑更换车内地毯。车内地毯价格很便宜，维修站都有销售，十几分钟就可以铺好。
如果已经铺好地胶，在雨后或涉水后，车主一定要将地胶掀开检查一下，要是发现有潮湿或渗水的痕迹，应马上将地毯翻开晾晒。
■女士勿用厚把套
很多车主喜欢使用方向盘把套，真皮把套结实、耐用且不打滑，羊剪绒把套在冬季使用感觉温暖。但是在使用中存在几个隐患，把套比方向盘大，不能牢牢固定，在关键时刻发生打滑是很危险的；绒毛把套很容易积存灰尘；此外，女士由于手掌娇小，不建议使用较厚的把套，以便于抓握，有利于行车安全。
■新车别忙戴座套
厂家在选择座椅的面料时煞费苦心，既要考虑材料的防火性、易清洁性、长期使用不能起毛、不能产生静电，也要考虑车辆行驶中，座椅能为驾驶员提供足够的支持力和摩擦力。
新车座椅无须座套。可以每隔一年去做一次内饰翻新清洁、甚至蒸一蒸“桑拿”，消除积藏在座椅内的螨虫、灰尘。几年之后，椅面氧化褪色，座椅也发生部分变形、塌陷，可以考虑购买座套，甚至更换运动版的桶式座椅。
■倒车镜少挂吉祥物
许多驾驶员都喜欢在倒车镜上挂一些喜欢的小饰品、吉祥物，祈福自己或家人平安健康。有个别车内选挂的饰品带有长长的挂绳，不但妨碍司机驾驶，也会挡住司机的视线。在美国的一个汽车杂志曾刊登过这样一条消息，高速度行驶时，倒车镜上挂的一支圆珠笔可以挡住一辆摩托车。由此可见，车内悬挂的饰物是安全行车的隐患。如果真的喜欢，不如把自己喜欢的吉祥物固定在驾驶台上。
isamu 2006-5-10 21:21
更全面更详细更安全 流程式提车全攻略
今天有看见一篇关于提车的文章，感觉和27条有些类似，但也有一些补充，不知道对大家有没有用？
本文，为我参考网上多篇有关于提车时应该注意的事项，并结合自己以前同别人一起去选车时后的经验总结而成。与其他文章不同之处，在与本文采用流程式写法，大家再提车时不妨按照本文所写之顺序进行逐一检查。车是仅次于房屋的贵重消费品，与购房相比，车则具有更大的不确定性（小毛病的概率更高），且车是可以挑选更换的。如果，您图省事放弃了以下的各项检查，那么在购买后出现的任何问题，都将只能够通过保修的方式进行维修，无论毛病又多大，根据目前的情况看，都不可能进行更换了。所以请您务必在正式办理购车手续前进行挑选，如果出现较大的问题还可以选择更换，最多再等几天罢了。为了您今后十年，甚至是更长的时间内，开心地享受爱车给您带来的乐趣，请您不要省掉这短短的几十分钟。本文介绍的流程大体分为基本手续、车外检查、车内检查、待速检查、行驶检查、最后复查等几个部分，建议按照先后顺序进行检查。
一、随车资料的检查
1、购车发票：购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。
2、车辆合格证：合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
3、三包服务卡：根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。
4、车辆使用说明书：用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。
5、其他文件或附件：有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
6、核对铭牌：核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容，合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致。
以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查，如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决，否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言，理论上以上各项资料不会有问题，但对于那些不是非常正规的经销商而言，请您务必仔细检查，以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进奸商的陷阱。
二、启动前的车外检查
1、车身平整度：检查车身钢板、保险杠的平整度，不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直，过渡圆滑，接口处缝隙一致。
2、车身漆面：仔细察看各处漆面，尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑，无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象，异色边界应分色清晰，同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃：检查玻璃有无损伤和划痕，重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性，不能出现气泡、折射率异常的区域。
4、车身装配：检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀，同邻近位置的车身是否处于同一平面，有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅，声音是否正常，可以适当多开关几次。此时，一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整，各门把手或开关是否方便、可靠。
5、轮胎部分：检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好，没有磨损，有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美，没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压，保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时，在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时，还应该从侧面推、拉轮胎上侧，感觉不松匡。如果是盘式制动器，还应该检查制动盘是否完好，不应有明显磨损和污物。
6、后备箱：后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整，如果是遥控开启、或是车内开始方式的，开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内，通常有衬板进行隔离，应该注意检查，看看是否齐全、固定是否可靠。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机，最好放上几张光盘，以便测试音像使用。
7、发动机舱：打开发动机罩，查看发动机及附件有无油污、灰尘，尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面（冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等）是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定，不能松动，否则将影响电路的可靠性。
8、底盘部分：检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路）泄漏现象。此时，一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄漏，从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许的话，不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕，管路是否有明显不合理的地方。
以上各部分检查效果，可能同对汽车的深入了解有关，如果自己对汽车的知识不是很多，建议请经验丰富的人陪同。如果对销售商的信誉十分的相信，可以剩去其中除车身漆面以外的大部分检查，因为销售商在进货后理论上应该已经都帮您检查过了，但是漆面的个别划伤是难免的。当然，如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可靠、油箱开锁是否可靠等内容。
三、启动前的车内检查
1、洁净程度：检查车内各处的洁净程度，应该没有任何脏东西，尤其是角落等处，如果比较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破损的地方，如中空台、座椅、车顶、车地面等。
2、座椅：座椅表面应清洁、完好，乘坐时应该基本舒适，不应该感觉到座椅内有异物影响乘坐。如果座椅可以进行多方向调节，应该进行调整测试，必须能够达到各个方向的限位点，且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后做可以进行折叠，应该检查折叠的效果。如果座椅可以放倒一定角度，应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该调整检查。
3、中控台：检查中控各部分是否完整、按键是否可靠（车还没有点火，基本上可以随便按），表面是否整洁，不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内其他按键也一并在点火前进行初步检查，如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的转向、灯光等等。
4、储物空间：检查车内每一个储物空间的整洁度，和开启、锁闭的可靠性。目前车内储物空间很多，尽量不要遗漏，如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后中央扶手等处。
5、保险带：仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性，应该平稳顺畅。模拟并检查保险带在发生作用时的可靠性，就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低可调的保险带，还应该进行调整测试
以上各部分主要为车内的部分检查，主要是目前轿车更多地采用了电动调节方式，很多功能在没有点火前无法测试（例如电动调节座椅、车窗、后视镜）。同时，绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车，在点火前这些助力都没有打开，所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用瞒力。这些地方一般都属于非技术性小问题，因此销售商和生产商一般关注都不多，容易出现或多或少的问题，因此请您务必仔细检查，切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试，主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用，不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后，请大家不要随便乱动不知用途的按键，务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。
四、启动后的静止检查
1、发动机待速：发动机点火应该短暂且顺利，起动后发动机转速应平稳，无抖动和杂音。质量较好的车应该只能听到很小的噪音，且噪音不应该刺耳，同时应该感觉不到从方向盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后，发动机转速表应该维持在一定数值范围内（800-1200转左右），指针应该很稳定。过一段时间以后，还应该检查水温表（70-90摄氏度左右）、机油温度表等显示是否正常。
2、仪表盘：仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下，启动时请留意。通常有ABS、刹车、车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯光、转向等多个指示灯，而其中大部分正常行驶时应该是不亮的，一般当有红色警示灯亮时您就应该多注意了。应该注意里程表，对于新车而言，行驶里程应该越少越好（场内移动过程中也会行使一部分里程）。对于带有行车电脑的，还应该逐项检查行车电脑显示是否正常、稳定、可靠。
3、方向盘：检查方向盘是否转动自如，自由行程是否过大，回轮后位置是否正确。如果是多向可调方向盘还应该测试调节是否方便，是否在各个位置都能够很好的控制转向。
4、变速箱：变速器换挡应轻便灵活，挡位准确，不挡、不乱挡、无异响，连续换档时应该流畅。（应该是原地测试档位，请不要松开离合或者刹车）
5、制动/离合/油门：制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中，且行程应该适当、自由行程不应过长，在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。（此时请保持空档或驻车档）油门只能轻点，发动机应该给予响应，转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适中，且效果可靠。制动踏板踩到最大力，保持一分钟，踏板不能有缓慢下移现象。
6、后视镜/车窗/天窗：应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查，在开启、闭合的过程中应该自如、平稳、顺畅，不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰，两侧后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整，视线清晰。带有天窗的，应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一键式或防夹功能的，应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能，尤其是电动调节功能必须都能够调整到最大限位，带有后视镜折叠功能（电动或者手动）的需要测试折叠的可靠性。如果是带有记忆功能的高级轿车，还应该对记忆功能进行测试。
7、灯光：依次检查各项灯光，示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明灯等等，灯光应该明亮、稳定，开关应当可靠。对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致，变换远近灯光，亮度及照射位置应正确，不偏离、散光，各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
8、雨刷系统：各档位（慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调）速度是否合理（绝对不要再在无水情况下使用雨刷器），喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时，应该基本上没有刮玻璃的噪音，且扫水方面没有明显的遗漏。
9、空调：空调系统出风正常，调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度，带风口开度调节的应该同时测试开度。调整风的循环模式，如内外循环、除霜模式、出风模式等，应该立刻给予响应，各风口的风量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味，且在风量不是很大时，不应该有明显的风声。如果是自动空调，可以感觉一下温控功能是否可靠、准确。如果带有电辅助加热后视镜、后挡风、座椅的，还应该进行通断及效果测试。
10、音响/影音系统：检查卡带/收音机/CD运转时的效果（提车前请准备好卡带、CD），注意静电噪音、接受灵敏度、抗干扰能力（可以将手机放在旁边然后拨号）、音质、挑碟、换碟等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统，应该留意每个喇叭是否都能够正常发声，并通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带有影视系统、导航系统的车型，还应该对这些系统进行逐一测试。
以上各部分为待速情况下可以检查的主要项目，当然也包括一些更加细节的地方没有描述，如点烟器工作是否正常、可靠，喇叭声音是否正常等。以上各部分对于信誉良好的销售商来说，您也可以剩一些心，因为他们理论上应该在接货时已经完成了对以上项目的测试。为了确保可靠，建议您仔细检查以上各个项目，因为大部分同行使的安全性、舒适性有关，与车内外装饰上的一些瑕疵相比更为关键。尤其是那些直接同驾驶安全性有关的项目，如安全带、转向、制动、雨刷等项目更要倍加注意。
五、行使中的检查
1、起步：起步过程中应该平稳，无抖动现象，发动机、变速箱等处没有异响。
2、加速：加速时（新车不要急加速）发动机转速过度应平稳，且无突爆声和断火、回火和放炮现象，仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中，换档时（2000-3000转即可）不应该有作车现象，应该基本上处于始终平稳加速状态。
3、正常行驶：以不同车速（30、60、90 km/h）行使过程中整车均应平稳，车内无明显噪音（最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音）。稳定于某一时速时，发动机应无异常响声，仪表盘相应指针应平稳，无明显波动。
4、转向：行驶中转向机构应操纵灵活，做“O”形行驶，检查转弯半径，当车轮转到极限位置时，不应与其他部位有干涉现象（机械式方向助力的不宜把方向打死，可能损毁助力系统）。做“S”形行驶，检查转弯的灵活性。行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时，轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。以20 km/h—30km／h的速度直行时，手暂时离开方向盘，不应该出现跑偏、侧滑等现象。
5、制动：低速制动时应该平稳，车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力，不跑偏、不侧滑，制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动，所以不建议对ABS系统进行测试。可以在有一定坡度的地面上，检查驻车装置（主要是手刹）是否有效、可靠。
6、滑行：速度为30 km/h时摘档，滑行距离应在160米以上（滑行距离同汽车的装配工艺、自重、轮胎、路况等有关）。一般滑行距离越长，说明车的各种内部摩擦损耗越小，行使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行，因为在带档情况下自由减速时发动机起制动作用，会自动停止喷油；而在空档滑行时发动机处于待速状态，反而要耗油（带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化）。
7、泊车：停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果，转向系统应该准确、到位。
整个行使过程应该始终保持平稳、安静、舒适，鉴于每个人的驾驶习惯不同，希望大家在第一次试车时处处小心、动作要缓慢（每款车的设计习惯不同，离合/档位/制动/转向等力度都不同），尤其是刚刚从驾校学习B本回来的人更要“轻拿轻放”。随着渐渐习惯自己的爱车，驾驶操控性和舒适性方面的感受会逐步得到提高。大部分销售商可能不会允许你进行实际驾驶检查，即便是允许，一般也都在你交完钱办完手续以后，此时车已经是你的了，所以要更加珍惜和爱护。
六、行使后的检查
1、尾气：观察车后排气管出口排出的废气，应无烟（环境气温低时的蒸气除外）、无味（将手放在排气口附近片刻，然后观看手上有无油迹，闻一闻是否有气味）。
2、锁车：熄火后，散热风扇可能还会继续运转一段时间，其他部分应该已经停止运转。拔出钥匙后所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘方向被锁住。
3、轮胎：检查轮胎是否出现异常磨损现象，温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘、鼓，看看是否烫手（请注意避免被烫伤）。
4、泄漏：待发动机基本冷却后，打开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题，还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
一般来说，以上几项内容不应该有问题。此时，您还可以对之前有遗漏的地方进行补查，或者针对整个驾驶过程中让您感觉到存在疑点的地方进行复查。总之，最好一个遗憾都不要留下，把所有能够检查的地方都检查一遍。
七、最后复查
1、基本配置：按汽车配置表逐项确认，看有无缺少配置，或者相同配置的情况下，有无搞错对应的型号。
２、随车附件：随车工具（扳手、千斤顶等）、脚垫、座垫（有些车型可能不附带这些物品）。
３、防盗系统：针对原车防盗的功能，进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试，检查防盗系统是否可靠。
4、遥控功能：如带有遥控的，还应该检测遥控是否正常、可靠，遥控的灵敏度。
5、钥匙：检查每把钥匙对每一把车锁（正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等）的开启和锁止的可靠性。
至此，您的爱车已经通了您的严格体检。如果您在整个过程中发现了一些小问题，例如漆面划上等，则可以让经销商送您一些装饰什么的作为赔偿。或者您特别在意这些小问题，您也可以同销售商进一步接洽，要求更换一辆。如果再检查过程中发现了比较大的问题，例如发动机异常等，您应该同经销商据理力争，要求其必须给予更换。如果没有任何问题，那么恭喜您了，您可以开着爱车回家或者直接去办理上牌手续了。
isamu 2006-5-10 21:22
教你一手：选车该如何试车
目前，大多数的购车者对汽车安全性的考虑还不够。其实，买一部满意、放心的车的关键问题是车辆有良好的安全性及令人满意的操作性能，包括灵活性、稳定性、可靠性。这可以通过汽车原地发动、低速及高速行驶的过程进行考察，特别是要懂得如何选择一台良好的发动机。
发动机是一部车的心脏，是购车者满意的关键。打开发动机盖，先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常，不正常应怀疑有泄漏。不知这些东西在何处，可向推销人员询问，让其给你指出它们的所在位置。外表干净，无水痕、油渍，液面在３／５左右，基本可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好，用手扳无松动现象。
启动发动机，聆听转速情况，仔细听发动机运转是否轻快、连续、平稳，有无杂音、异响。回到车上，轻踩油门，感受发动机加速的响应是否连续，连续加速后怠速应稳定。
以上检查满意后，就可试开了。缓踩油门，轻抬离合，起步时车辆应平稳。新车换挡可能不习惯，但不应犯卡、挂不上、摘不下或齿轮有响动。低速时轻踩刹车，以适应刹车力度，刹车应随动性良好。还可试一下空挡滑行情况，例如，以２０ｋｍｈ的车速行驶，平路可滑５０—８０米。如果一摘挡，车子就迅速停下来，表明行驶运动部件安装调试与润滑不当，如轴承过紧、刹车蹭或润滑油凝固等。
试车时可感觉一下加速和动力情况。通过加、减挡位，看看变速器，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意。正常行驶方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转变后可以基本自行回正９０％，车辆调头，左右转向打到极限时车轮应不受干涉，无异响。
去高速公路，试验一下高速驾驶情况，感觉高速行驶的稳定性、抓地感，看是否有车轮打摆、方向发飘的现象。无它车时，试试蛇行，可感觉车辆的操控性能。以不同车速测试紧急刹车的感觉，如分别以４０、６０、８０公里的车速急刹车，检查制动时方向的稳定性。
isamu 2006-5-10 21:23
挂挡滑行省油有条件，空挡滑行危险不绝对
先务虚，说说发动机的断油机制。
现在的电喷车在行驶过程中，当司机突然松开油门踏板（使节气门完全关闭）时，发动机不需要输出转矩，而是由汽车的动能拖动。这一工况被称为拖动工况或滑行工况。
在拖动工况为了减少废气排放和降低燃油消耗以及改善行驶特性，电控系统中央控制器识别出发动机处于拖动工况后，首先立即推迟当时的点火角，然后全部切断向发动机喷油，这样可使工况的过度过程较为平稳。
当发动机转速超过规定转速界限（转速界限2）并且节气门关闭时，喷嘴将不再喷油，发动机的供油被切断；而发动机转速一旦低于下一个转速界限（转速界限3），则喷嘴又重新开始喷油。如果在拖动工况出现发动机转速急剧下降，如在紧急刹车时，则喷嘴将在较高转速（转速界限1）恢复喷油，以防止低于发动机怠速转速或发动机完全熄火。
其中：转速界限1 > 转速界限2 > 转速界限3
上述转速界限（阈值），在不同的电喷车上可能是不同的。对于捷达车而言：
转速界限2——开始断油的转速阈值：1800转/分钟（宝来车实测>1500转/分钟）
转速界限3——恢复喷油的转速阈值：1200转/分钟（宝来车实测1000转/分钟，捷达车实测1600转/分钟）
转速界限1——急刹车时恢复喷油的转速阈值：2000转/分钟以上（具体数值不详）
注意，发动机拖动工况的断油功能并不仅限于电喷车，部分化油器车也具有此断油功能！比如采用凯虹（Keihin）（小）化油器和皮尔堡（Pierburg）2E2（大）化油器的捷达车，都具有这种断油功能。当满足一定条件时，其切断燃油用的电磁阀会关闭怠速系统油路，切断可燃混合气的供给。
再务实，说说实际应用。
利用发动机拖动工况的这个特点，在长下坡时，如果选用的档位适当，可以达到不耗油的目标！！！（听着就挺诱人吧）除环保、节油外，同时还有节省刹车片、使发动机冷却的作用。
但是，应该满足以下条件：
１、在山区下坡行驶时，选用适当的档位，在发动机转速大于开始断油转速（1800转/分钟）后收油门，挂挡滑行，再辅以断续的刹车（别急刹车！）将转速维持在恢复喷油的转速（1200转／分钟）以上。这样挂挡滑行就能保持一直断油行驶。
转速过低时发动机会恢复喷油；转速太高则车速可能过快不安全（可能越溜越快），对发动机也不好。因此要预先选择好合适的挡位（档位越高发动机的牵制阻力越小，档位越低发动机的牵制阻力越大）。无论如何，安全是第一位的，别光想着省油！！！
２、在城里下坡行驶时，也可按上述方法挂挡滑行，不过可能没有多大的节油意义。因为车速不高且道路平坦，滑行距离不会太远。能省多少油呢？还不够劳神的。但是当车速较高时还是挂挡滑行比较安全，还省了刹车片。
当然，如果车速不高、路面平坦、视线良好、没有潜在危险，而你又想滑得远一点儿，空挡滑行也不是绝对不可以的。关键是安全第一！（如果熄火滑行，那可是要钱不要命！）
注意，发动机断油后如果发生急刹车导致转速急剧下降，那么发动机会在较高的转速上恢复供油，以防熄火。
在低于转速界限1的任何转速下急刹车导致转速急剧下降都会立即恢复供油。这种情况下恢复供油的实际转速会大于1200转/分钟，甚至会大于1800转/分钟或更高。
因此，从安全和节油两方面来讲：
·高车速时（>=60KM/H）应避免空挡滑行！此时挂挡滑行既安全，可能还节油，何乐而不为呢。
是否节油与当时的发动机转速有关。只有当你收油门时的转速大于开始断油转速（转速界限2）时，才会切断供油！否则即使转速大于1200转／分钟也不会断油。
·低车速时（<=40KM/H），此时即使挂在5挡上，转速也已低于恢复喷油的转速1200转／分钟，挂挡和空挡滑行一样用油，发动机的油耗基本相同，区别仅在挂挡时发动机怠速形成的牵制力。从安全上来讲，此时刹车也都能停得住，没有什么大问题。
当然，挂挡滑行时发动机的牵制阻力还是有的，因此挂挡滑行的距离会相对短一些。如果挂挡滑行到车速低于40KM时，还想多滑点儿，不妨此时再把挡摘了，接着滑（也要注意安全哟！）。
·中间的那一段车速嘛（60～40KM/H之间），您自己看着办吧，相机行事！我一般还是选择挂挡滑行的。不要忘记了——安全第一！与安全相比，节油是次要的。
另外几个相关的问题：
１、恢复喷油时，会喷出比正常情况下更多的燃油。因为此时气门附近已经被烤干了。
２、先刹后离和先离后刹。从上面的讨论可以看出，在车速较高时应先刹后离；而在车速较低时则应先离后刹（或同时踩下去）。
高速时先刹后离就不说了。低速（已到发动机怠速）时先离后刹，可断开企图维持怠速的发动机牵引力。这样不仅可以防止发动机熄火，而且这时发动机的作用力已经不是制动力，而是刹车的反作用力了。
３、经过在宝来车上实测，当空调系统工作时，拖动工况的断油功能仍然起作用。
以上是本人的认知和体会，如有谬误之处，欢迎指正。
后记：
宗旨是——安全第一！
上文是以前在讨论空挡／挂挡滑行问题的过程中逐步形成的，60～40KM之间是否空挡滑行当时是留给参与讨论的那些热衷于高速（70KM/H以上）空挡滑行的驾驶者自己掌握的，本意是让他们把空挡滑行的速度降低些。在现在来看，这样写可能有些误导之嫌了。:-(
isamu 2006-5-10 21:23
很多部分来之网上,根据我提车的经验,弄写精华的上来.
先检查外观，外观检查很重要，因为车和你在一起几年，新车外观上要是有问题就体现不出新来了。检查时蹲下让眼睛与检查平面在一个平面上。仔细观察看看有没有小坑。打开车门推拉几个角度让光线以不同的角度照射来检查板金质量。检查车身各个部分接缝是否均匀。每个车门，机器盖，后箱都打开关闭几次检查机构运转。观察各玻璃，大灯，塑料件有没有裂纹。按一下看看有没有结合不好的吱吱声。检查轮胎，看看各胎颜色款式是否一样。
检查车门。依次打开每个车门观察是否有下垂现象。将门慢慢打开到推不动为止，感觉限位开关是否起作用有没有异响。轻轻的关上车门(注意一定是轻轻的)听关门的声音是否有尖锐的撞击声，四个门子是否声音相同或者前面两个相同，后面两个相同。挑选的时候关门时手一直轻放在车门上直到关闭。这样检查每一个车门的回复力。以前那种打夏利摔门子的粗鲁做法应该改变了。你已经要变成有车的人了，要注意爱护自己的车。检查车身外部其它设备。包括反光镜能不能折叠，防撞条粘贴，安装能不能平整。挡泥板安装是不是牢固。
检查灯光和电器部分。新车新手上路本来就比较危险，如果灯光有问题就更雪上加霜。一次打开大灯，远光，雾灯，组合尾灯，双闪灯。刹车灯，高位刹车灯，停车灯。检查亮度以及闪烁是否是一个频率。检查音响，将声音开大，听有没有因为震动而产生的共振或者擦圈的声音。喷一些玻璃水，并检查雨刷器工作是否正常。注意雨刷气开始位置和终止位置是否一样。检查电动窗。首先将所有的车窗关闭，然后一起落下检查四个车窗是否同时工作，之后再一起将车窗升起，检查是否同步。逐一检查每一个车窗。升起，落下，注意听有没有不顺畅的声音，松动的声音或者共振的声音。检查电动反光镜。检查空调和暖气工作(发动机工作时)保证出风口没有风扇振动的嗒嗒声。暖气是否暖和，冷风是否凉爽。特别是冷风开启时继电器吸合的声音是不是很大，对发动机待速影响如何。出风位置的试验，看看各方向位置是否正确。试验行车电脑的所有功能。
点火之前对档位认真检查，恕我直言，现在买车的，往往都是新手，对汽车没什么了解。在转动钥匙到点火位置以前要在ACC停留数秒等待油泵给发动机加点火油。点火以后不要给油试发动机。可以先下车检查外观。因为刚出厂的新车没有磨合，甚至没怎么让发动机运转过。机械部分可能会有没有磨合的毛刺缺陷。这时候就猛给油试发动机容易造成走和磨损。不利于磨合。
好，经过这些检查你的车子发动机应该已经达到正常迨速。打开机器盖子，观看里面是否干净。听发动机迨速声音。整体感是否很好，有没有凌乱细碎的感觉。用大拇指按住机器机油盖子塑料，用力压住，感受发动机震动传到你的胳膊上，是否平稳，是否有固定的频率，确保不要有凌乱的震动。转动油门拉线滑轮。(注意温度)听到发动机加速运转的声音是否平滑，有没有凌乱的感觉。加速是否与你的动作灵敏，同步。
上路检查，一般4S店都会让你把车开出去饶店试试。这样你可以检查隔音，发动机情况，变速箱，以及减震，刹车。首先，你不能开的过于粗暴，因为汽车处于走和磨合。加速要循序渐进。换挡在2000转左右。速度不宜过高。注意聆听发动机的声音，感觉隔音如何，迨速坐在车里是不是平稳。发动机运转声音是否有规律，还是比较凌乱。加速响应是否快捷。特别注意当低速换挡加油的时候发动机的声音，也就是说当发动机比较吃力的时候是什么状态。应该是平稳噪音沉闷但是不凌乱。凌乱的绝对不要。
最后，当你选定了一辆车，你要求JS给你洗车，洗干净以后再次检查板金喷漆，因为脏车不容易看出来。干净了以后才看得清楚。这点非常非常重要
isamu 2006-5-10 21:24
打完收工
（累死我了，精华咧？）
batistuta 2006-5-20 00:32
受益匪浅 顶LZ
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